ФИШТ.РУ \ Туризм в Краснодарском крае и на Кавказе

Карты | Описания | Дневники

Новое на сайте

панорамы, форум, карты, дневники, погода, фотоальбом.

Гуамка - Лагонаки - Красная Поляна 2004

Замечу, что мы не пытались рассказать о нашем маленьком путешествии в литературной форме, скорее в виде летописи по возможности с более точными цифрами и описаниями окрестностей, ландшафта и мест, где усталый путник сможет прикорнуть и пополнить запасы воды.
Алексей и Олис, Рига.
Cпасибо Swixie за вычитку и правку.

День первый. 05.08.2004
Горячий Ключ 6:30 – Апшеронск 12:30 – Гуамка 13:40 – Гуамское ущелье – Мезмай (10 км) 17:00. Ночуем на Завадовой поляне.

День второй 06.08.2004
Завадова поляна – Ивановы поляны – опушка леса за Ивановыми полянами 13:20 – 18:00 (8 км). Родник около балагана.

День третий 07.08.2004
Ивановы поляны – г. Мезмай – водораздел между балками Глубокая и притоком Курджипса (вода далеко) – подъём – снежники под г. Малый Мурзикал. 10:30 – 18:30 (9 км). Вода есть под г.Мезмай около тропы и на снежниках под г. Малый Мурзикал.

День четвёртый 08.08.2004
Снежники под г. Малый Мурзикал – левее Большого Мурзикала – карстовое озерцо – сгоревшая летовка – правый склон ущелья Цицы – пересечение дороги к приюту Цица – склон ведущий к оз. Псенодах 10:30 – 17:30 (9 км). Вода из озерца (грязная) или полусухого ручья после пересечения дороги к Цице.

День пятый 09.08.2004
Склон, ведущий к оз. Псенодах – маленькое озерцо – озеро на склоне Оштена. 12:30 – 15:00 (3 км). Вода из озера или со снежника над вторым озером.

День шестой 10.08.2004
Днёвка, восхождение на Пшеха-Су 8:20 – 15:30 (9 км).

День седьмой 11.08.2004
Озеро на склоне Оштена – оз. Псенодах – пер. Майкопский – руч. Водопадистый. 8:30 – 19:00 (12 км). Вода в начале и в конце пути.

День восьмой 12.08.2004
Руч. Водопадистый – Лунная Поляна – Чигурсана – пер. Черкесский – пер. Белореченский – поляны под г. Хрустальной рядом с летовкой (прим 0,5 км от Белореченского). 12:00 – 19:00 (12 км). С водой без проблем. У баЛагона ручей.

День девятый 13.08.2004
Поляны под г.Хрустальной – гребень г.Белореченская – Бзыш – перемычка гребня Пшихашхо – спуск к подножию г. Кут - поляна на седловине, ручей рядом. 10:00 – 19:00 (12 км) Вода в начале у летовки, под г.Бзыш снежник, ещё один снежник и ручей на поляне в седловине под Кутом.

День десятый 14.08.2004
Поляна под г.Кут – склон г.Кут – болотце – ручей с водопадами – гребень г.Кут – безымянный обзорный пупырь не доходя г. Малая Чура. 10:00 – 15:00 (6 км). Вода в начале и под Малой Чурой со снежника.

День одиннадцатый 15.08.2004
Из под Малой Чуры – скальный гребень – г. 2107.0 – спуск к подножию г. Большая Чура – поляны внизу с медвежьими болотцами (за точкой 1899.0). 9:30 – 19:00 (12 км). Ручей рядом с болотцами.

День двенадцатый 16.08.2004
Медвежьи поляны – подъём на скальный гребень к Большой Чуре – чуть левее вешины – спуск к хребту Иегош - подъём на Иегош – развилка на Ачишхо – поляна в полукилометре от развилки. 9:30 – 19:00 (12 км). Вода в ручье на левом склоне Иегоша или чуть ниже, где тропа пересекает ручей.

День тринадцатый 17.08.2004
Поляна на спуске с Иегоша – пологий лесистый гребень – подъём к г.Зелёная – заросли рододендронов после крутого подъёма не доходя 30 мин до г.Зелёная. 10:00 – 19:00 (15 км диких зарослей). Идти по зарубкам, с водой проблемно, по дороге пару болотец.

День четырнадцатый 18.8.2004
г. Зелёная – спуск по сухому ручью к нижнему цирку Ачишхо - подъём в верхний цирк - снежник - перевал - второй по счёту снежник от вершины вниз по тропе. 10:00 – 18:00 (7 км). С водой без проблем.

День пятнадцатый 19.8.2004
Снежник под Ачишхо – спуск к истокам Ачипсе – водопады Ачипсе – подъём к разрушенной метеостанции – длинный трёхчасовой спуск в Красную поляну – приют Ачишхо. 11:00 – 19:00 (12 км).

02.08.2004 Отъезд
Мечта о Кавказе лопается, как мыльный пузырь. День отъезда, неспешно собираемся, раздается звонок муттер (ещё помню, не хотел брать трубку), удивлённый голос: "А разве поезд у вас не через полчаса???" Точно! Проклятая самонадеянность! Билеты ведь покупали за полтора месяца. Так. Собран только один из двух рюкзаков, скидываем оставшиеся вещи как попало в подвернувшиеся ёмкости, и, даже не успев расцеловать на прощанье кота, запрыгиваем в машину и летим по пятничным пробкам на вокзал.

Обратный отсчёт - 25 минут. Мимо проносятся люди, машины, светофоры… Паркуемся прямо на привокзальной площади, нарушая все правила. 10 минут: подхватываем снарягу и мчимся на перрон. 7 минут: в вагоне вытираем пот, тронулись, машем платочками, уфф.

03.08.2004

Едем. Ладно, успели, но поезд, оказывается, идёт не ночь-день-ночь, а на сутки дольше, да ещё и с шестичасовым ожиданием прицепных вагонов в Гомеле. Почитываем журнальчики: торопиться нам некуда. Пиво в Гомеле отменное, равно как и цеппелины (литовские вареные цеппелины нервно топятся). Разливное пиво по 690 тамошних рублей, это 10 российских или 20 сантимов на наши. Курс 1RUR=74BR 1LVL=50RUR. Нарезаем третий круг.

В соседней плацкарте из магнитофона наяривает блатняк, режутся в карты, слова типа «ой люли-люли, я такой же никакой», после 20 минут такой музычки появляется острое желание поубивать всех, принять успокоительное и, наконец, заснуть под мерный стук колёс. Вспоминается, как однажды удалось проехать в плацкарте с удвоенным количеством пэссенджеров, из которых один являл собой православного батюшку, второй - буддиста, а третий - проходимца из нового поколения.

Раннее утро. Решили, что из Горячего Ключа до Апшеронска добираться ближе, чем из Краснодара. Ошиблись. Пришлось с километр топать пешком до остановки автобуса с полными рюкзаками и возвращаться до поворота, через который идёт краснодарский автобус. Расписание здесь. Развилка удручающая, за час «голосования» - ни одной попутки. Наконец, попался на рыдване мужик, которому было по пути, на радостях дали ему 200 р. Из Апшеронска в Гуамку ходит автобус. Якобы ходят маршрутки. По чётным и нечётным дням по разному расписанию, но нам они не попадались. Наш автобус должен был отправляться в 15:00, ждать не хотелось, после непродолжительного окучивания единственного безногого таксиста наши тела за 400 р. были доставлены прямо к началу узкоколейки ведущей из Гуамки в Мезмай. Поблизости магазин, в котором оказалась даже любимая Балтика №8, не говоря уже о продуктах первой необходимости, таких как спички и туалетная бумага. Метров 200 за магазином находится старая остановка узкоколейки со свежим расписанием маршруток на Апшеронск.

Умылись в Курджипсе, настроение отличное, взвалили рюкзаки и потопали вперёд. На входе в ущелье на приколе стоит дрезина с будкой, в которой люди в штатском взимают некий «экологический сбор» по 50 р. с человека. Присутствует даже переносной нашейный кассовый аппарат. Спорить и посылать никого не хотелось, мы заплатили -, и это были единственные наши расходы на всём протяжении маршрута. После пяти вечера эти люди снимаются с места, отправляясь тратить нажитое за день, и тогда можно пройти свободно.

Чем дальше, тем ущелье становится уже, с нависающими над дорогой карнизами. Путь вырубался прямо в скале. Немного железнодорожной истории: здесь и здесь.

На четверти пути в реке валяется рухнувший в ущелье паровоз. Кое-где дорога укреплена бетонными блоками. Туда-сюда снуют личности хиповской наружности, шлёпающие в тапочках по шпалам и грызущие батоны. Позже оказалось, что в Мезмае у них целое гнездо, вдобавок на правом берегу Курджипса цветёт некислое поле созревающей травы. Автомобильная - читай:, лесовозная (то есть по ней может проехать либо бульдозер, либо «Урал», легковушкам и автобусам на ней делать нечего) дорога ведёт в Мезмай с другой стороны, она гораздо длиннее и настолько же хуже. Оно и понятно: если грязь, то непролазная, особенно после дождей, которые имеют регулярность английского файф-о-клока.

На середине пути к Мезмаю зарядил ливень, да такой, что сухой нитки не осталось, промокло всё, кроме рюкзаков, на которые были заботливо надеты чехлы из нейлон-таффеты (Питер, «Снаряжение»). В это время года дождь, как по часам, включают после обеда часа на четыре. Пока прятались от апофеоза грозы, потоки воды со склона подмыли бук-великан и тот, поскользнувшись корнями, набрал скорость и пролетел через дорогу примерно за секунду, в десятке метров от нас, сметая всё на своём пути, как экспресс, завалив всё поломанными ветками, и сгинул в пенном Курджипсе. Мы поахали, глядя на такое безобразие, скинули ногой здоровый сук вниз и поплелись дальше, офигевая от разворачивающихся удивительных редкостей и красот.

Ближе к Мезмаю рельеф выполаживается, колея полностью теряется в лопухах, появляются полянки, развалины и старые сады. Перейдя через мост на правый берег Курджипса, вы оказываетесь в самом посёлке, дорога приводит к магазину (пиво/водка/колбаса), а если прямо от магазина двинутся к реке, перебраться через мостик, взять левее по бетонному отбойнику и подняться вверх по скользкому от коровьего гуано склону, вы окажетесь в самом центре Завадовых полян, где и сможете встать на ночёвку за оградой, или внутри неё (20 р.), или отдать некую сумму за ночёвку в сколоченных из подручных материалов домиках. У магазина мы встретили двух старых каэспэшников, из "тех, кто_всё_знает", которые на мой вопрос про обстановку с лесниками за Фиштом спросили: "А чего там интересного?" и любезно проводили нас до полян, где мы и остановились на ночлег в 10 метрах от сцены с бардами, у которых в Мезмае происходят регулярные игрища и спевки. Заснули под их бодрые вопли и треньканье гитар.

Утром, позавтракав и оставив вещи в палатке, сбегали к водопаду левого притока ручья Алебастровый – от полян выйти вверх на дорогу, дойти до ручья, протекающего под дорогой в бетонных трубах, и сразу вверх, по его левому берегу. Минут через 30 – 40 среди самшитовых и буковых зарослей появляется небольшой водопадик, разглядеть который полностью мешают густые заросли и скользкий отвесный склон. О достопримечательностях в окрестностях Мезмая можно прочитать в брошюрке, продающейся за 40 р. в тамошнем магазине и ещё вот здесь. Сами Завадовы поляны - несколько дощатых курятников, кострища, парочка туалетов несколько груд мусора, присутствие которого никого не волнует. Вода выше и левее по склону, спросите - и вам покажут.

Собрав палатку, вышли в 13:20. 200 метров к дороге, примерно 400 метров по дороге направо мимо свежей вырубки, там свернули налево в лес и сразу вышли на начало гребня с хорошо утоптанным волоком, ведущим вверх. На двух третях пути у места слияния нескольких безымянных ручьев в Алебастровый, встретили нашего рижского знакомого Вовку и девушку Катю: как оказалось, они свернули через ручьи правее, упёрлись в высокотравье и решили спускаться вниз и идти по дороге. Договорились встретиться с ними около Мурзикала и ломанулись вверх по еле-еле прощупывающейся тропке, теряющейся в лопухах, сассапариле и травах старого, 60-80 летнего сада. Через час продирания сквозь кусты и перескакивая через ручьи (придерживаясь левой части гребня, тропы не видно) выползли на дорогу, проходящую через Ивановы поляны, и метров через 400 дошли до баЛагона. На дороге в лужах - следы бензина: выше по склону рубят и всячески уничтожают этот волшебный лес. Рядом с балаганом развилка, одна дорога уходит прямо и вниз, вторая чуть правее вверх - она то нам и нужна. В этот момент пучившиеся весь день на горизонте тучи лопнули и на нас обрушилась стена всепроникающего ливня. За десять минут сухих мест на нас не осталось, так что ставили палатку мы вдумчиво и не торопясь, отхлёбывая из ПЗ (Прикосновенного Запаса). Место для палатки нашли, поднявшись выше подпаленного дерева на опушке, остановились часов около 6 вечера. У корней бука и ели образовалась маленькая, но удобная площадка, как раз на двух человек. Под юбку подложили палочек, чтобы вода не заливалась под нас и правильно сделали: дождь стих только к утру.

Проснулись в 6:30 от птичьего щебета и треньканья будильника, вылезло солнце, небо с лёгкой дымкой, накрапывает. Позавтракали кашей и остатками хлеба с сыром. Олиса набросилась – наконуне ела мало, замёрзнув под дождём.

Ночевали около сгоревшего дерева в начале тропы от дальней из Ивановых полян, той на которой кош, несколько стогов сена и родник. Одна дорога ведёт вниз по Глубокой балке, а наша, заросшая и сырая - вверх на юго-юго-запад. Ночью приснилось, что дорога широкая, идёт траверсом сбоку, а на ней карнавальные машины с музыкой, прямо как в Рио. Сейчас глядишь на пихты и буки высотой по 40-50 и обхватом почти под два и понимаешь, что никакой музыки кроме шума ветра и птичьего гомона в низинах не будет. И славно.

Около 10 вылезло солнце, подсушили вещи, вышли в 10:30. Дорога, заросшая лопухами по пояс, а то и по грудь; видно, что не так давно кто-то по ней ходил. За вчерашний день набрали метров 500 высоты. Радует, что тяжёлая тушёнка заканчивается, дальше идём на пюре и сублимате. Сегодня подъём не такой крутой, примерно через 2 км выходим на гребень. До вершины 1723.1 5 км, затем 1 км обрывов к Курджипсу под горой Мезмай (1939.6), снова набор высоты и спуск к седловине, между балкой Глубокая и притоком Курджипса и снова наверх мимо высоты 1868.0 в сторону Малого Мурзикала мимо урочища Хакуриновского. Хотелось бы заночевать на отметке 2125, а это в 15 км отсюда.

На деле получилось немного короче. Лесная дорога от нашей ночёвки заканчивается у огромного прожжённого пня метра в три высотой. Мы не вышли на тропу, которая идёт по гребню, а ушли чуть левее по дороге, которая тоже обозначена на карте. Помылись в непересыхающих лужах, почистили пёрышки, набрали воды и двинулись дальше. Идущая сперва ровно дорога превращается в десятиминутный размытый подъём к лугам. Странно видеть на ней следы оставленные автомобилем. На опушке треть вековых деревьев представляет собой оставленные молниями обрубки. Около пня пошли по более утоптанной тропе, держа на карте направление на гору Мезмай, которую не видно из-за высокотравья. Напрямую через эти кошмарные травы идти нереально. С повышением рельефа растительность становятся всё ниже, идём по старой изрезанной дороге. С дороги свернули к обрывам, на старую тропу, обозначенную на карте. Перед развилкой небольшой родник, которого нет на карте. В районе развилки – здоровенное железное корыто, из-за проложенных дорог сильная эрозия склона, непонятно куда идти, вперёд, или по следам дороги ползти вверх. Лучше бы пошли по дороге вверх, а так ползли вдоль крутого склона на кантах ботинок, устают ноги. Полкилометра ползли почти час. Накрапывает слабый дождь, надеваем непромокашки, как только вылазит солнце, начинаем париться и снимаем -, и так по несколько раз. На перемычке водораздела снова встречаем Вовку с Катей, дальше идём вместе, они без газа и почему-то с лишь одной бутылкой для воды. Хотят через Абадзеш на Фишт, а мы дальше, через Цицу на Псенодах и дальше, к урочищу Чашка.

Сегодня по прямой прошли 10,5 км, значит, реально - километров 12-13 с набором высоты 750 метров и падением на 250. Заползли от водораздела по глинистому склону вверх и по плато дотопали километр до снежников Малого Мурзикала. Остановились внизу под самым большим, с отвесными пятиметровыми грязно-белыми склонами и карстовыми воронками. Пока ставили палатку, подверглись нападению самого настоящего гнуса и мошки. Лоб, руки и за ушами нещадно чешутся, особенно заели сладкую Олису. Что поделать: первую группу крови эти маленькие вампиры предпочитают всем остальным. Репеллента у нас не было, «Тайга» подошла бы в самый раз. Укусы проходили потом ещё недели три.

Воду набирали кружкой из ручейков, стекающих со снежника в карстовую воронку, предварительно раскопав на склоне ямку, в которой собиралась вода. Свежие карстовые воронки похожи на бункеры, взорванные изнутри. Там, под землёй, огромные полости, даже трудно представить, какое напряжение требуется, чтобы их известняковая крышка в пару метров толщиной разломалась, как ореховая скорлупа. Известняк не очень прочный материал, но, пощупав его рукой, так не скажешь. Сила природы внушает уважение.

Вечером сидели на вершине морены, курили трубку и наблюдали за огромной грозовой тучей, зависшей над долиной Курджипса, освещаемой заходящим солнцем. Под одним из вывернутых камней обнаружили семейство новорожденных паучат с маманей, злобно сверкающей восемью глазами. Извинившись, камень осторожно вернули на место. Заснули в 21:30.

Проснулись в 6:00, почесались, ночью небо ясное, температура +12..14. Выползала луна, сейчас ещё висит, ухмыляется. Умылись, позавтракали овсянкой, снова почесались. На востоке, вдалеке виднеются две вершины, похожие на развёрнутые в стороны плавники акул. Воздух постепенно разогревается, солнце за облаками, ботинки снова мокрые.

Вышли около 10. Потоптали снежниками, мимо воронок, снова вышли на дорогу, идущую с плавным набором высоты. Теоретически, можно залезть прямо в лоб, на Малый Мурзикал, и пройти верхом, потом теряя высоту.

По дороге встречаются несколько заполненных водой карстовых воронок, вода грязная, через плато гоняют скот. Пасётся стадо лошадей голов в 50. Мурзикал можно обходить как слева, как мы, так и справа, вдоль Цицы. После Мурзикала проскочили метров 200, нужно было повернуть к сгоревшему кошу и влезть на гребень, с которого открывается шикарный вид на Нагой-Чуки, Цицу, Оштен и Пшеха-Су. С гребня спуск траверсом на метров 400, набранных за день. Около облизанных древним ледником бараньих лбов тропа превращается в дорогу, ведущую к приюту Цица. Склоны ущелья Цицы, убегающей вниз, чтобы слиться с Пшехой, покрыты хвойным лесом, встречается самшит. На приют не заходили, смею предположить, что в таких обитаемых местах полно мусора и бродят лесники в ожидании бакшиша.

Тропы, указанной на нашей полукилометровке, как таковой, нет. Через овражек с высохшим ручьём по направлению к Пшеха-Су видна примятая трава, тропинка сильно заросла, и можно не обращать на неё внимание, тем более, что дальше она расходится десятком тропок по направлению к Пшеха-Су. На фотографии дорога, спускающаяся к приюту Цица, примерно в этом месте нужно сворачивать налево, напрямик к Пшеха-Су. Интуитивно держимся гребня пологого холма с направлением на то место, где должно быть озеро Псенодах. До озера не дошли примерно 1,5 км – зарядил такой ливень, что пришлось разбивать палатку. Выставили наружу котелок и расправили у палатки юбку, чтобы собрать в неё воды. За час, судя по котелку, выпало 6 мм осадков, из юбки начерпали ещё литров 5 воды на ужин и завтрак. Гром, молнии, вокруг ничего не видно из-за стены воды. Готовим внутри. О пайке и меню напишу в конце.

На закате небо расчистилось, сделал несколько фотографий Оштена и колбасы ожившего тумана, выползшего, как червь Дюны, из ущелья Цицы и уползшего на противоположную сторону через Фишт-Оштенский перевал. Температура ночью +12..13, очень влажно, за несколько минут сухие вещи оставленные снаружи палатки совершенно промокают, хоть выжимай. Чаёвничаем, наслаждаемся матэ, заваренным вместе с можжевельником и чабрецом, собранным под Мурзикалом.

Засыпаем в 21:30.

Утром спустились по скользкой траве к ручью, вытекающему из Псенодаха помыться, простираться, вышли в районе полудня. Часа за полтора неспешно подобрались под ребро Оштена в 400м от Псенодаха в сторону Фишт-Оштенского перевала. С ребра снял панораму Пшеха-Су и Псенодах. Под ребром озерцо метров 15 диаметром и глубиной до полутора с чистой водой и головастиками, дно глинистое, решили устроить полудневку, чтобы на следующий день, если повезёт с погодой, забраться на Пшеха-Су. Если перевалить через начинающийся здесь гребень Оштена, отделяющий долину Псенодаха, попадаешь прямо на тропу, ведущую к турбазе Фишт.

Погрелись на солнце. Ветер гоняет фигуристые облака. Сделал снимок вертикально вверх и оторопел – на снимке ясно была видна лестница, скрывающаяся за облаками. Всё думаю, приплыли. Только дома проверили – при небольшом разрешении выявлялся такой странный эффект.

А вечером к нам пришла Мышь. Пришла, уселась в тамбуре и принялась грызть колоски. Наверно выход из её норки оказался прямо у нас в палатке. Мышь оказалась флегматичной, её погладили, пощупали, но она, не обращая на нас внимания, жевала свою пайку. Олиса настояла на протирке рук лосьоном - мало ли чего. Заодно я протёр и мышь: навёл на неё вечерний марафет. Мышь благоухала. Потом мы отправились спать, а она всё шуршала где-то у нас в ногах, сыто попискивая и отдуваясь.

День шестой 10.08.2004
Днёвка, восхождение на Пшеха-Су 8:20 – 15:30 (9 км).

Проснулись в 6, к 8:30 собрали рюкзаки, переложили самое необходимое и ценное в пару маленьких рюкзачков, взятых с собой специально для таких случаев, большие спрятали.

Идём на Пшеха-Су. Погода отличная, на небе ни облачка, температура +17. Проходим по тропе ведущей через Фишт-Оштенский перевал до расколотого камня на склоне Пшеха-Су, поднимаемся вдоль снежника к сыпухе с крупными каменюками, левее которой и выходим в 11 утра на гребень, от которого до самой вершины Пшеха-Су 1,5 км пологого подъёма. Весь путь подъёма логически просматривается по карте. На гребне несколько туриков, открывается вид на далёкий Абадзеш, Оштен, перевалы Армянский, на Армянский хребет и гору Белореченскую, вдалеке виднеется Большая Чура, принятая было за Ачишхо, Фишт, Нагой-Чуки, скрытые вершиной Пшеха-Су, долину Цицы, Сам Белореченский перевал закрыт Фиштом. Встретили питерцев, которые по ошибке забрались не на Фишт, а на Пшеха-Су. На вершине металлическая тренога, побродили с час, наблюдая как через Фишт гонит со стороны моря облака. За час, проведённый на вершине, Фишт полностью затянуло. С вершины видна и Лунная поляна с точками построек, над которыми, как шмели, жужжат вертушки. Питерцы рассказали, что от Армянского до турбазы ползли по пояс в грязи, не удивительно: ливни прошли мощные. На приюте хозяйничают армяне, можно купить хлеб по 10 р., пиво 1,5 л по 64 р. Никакого снаряжения для самого простого подъёма на Фишт, Оштен или Пшеха-Су не нужно, кроме нормальных ботинок и непродуваемых курток. Наверху вода со снежников. Фантастически выглядят кочки многолетней травы, цепляющиеся за каменный грунт и похожие на разросшихся морских ежей.

Не торопясь спустились к месту нашей стоянки, сократив дорогу: съехали по снежнику. Девчонки обошли его стороной и наткнулись на останки какого-то бедолаги: ключицу, пару рёбер, ботинок, зубную щётку, пасту, ложку и фонарик. Останкам лет 20, если не больше: кто это был, откуда шёл - неизвестно, может быть, вы проясните: останки лежат под отвесным кулуаром за большим камнем метров в 100 по горизонтали выше от снежника, по которому мы спускались. (на фотографии со снежником это место под скальным лбом, что по центру фото).

В бинокль наблюдали, как с берега Псенодаха, наконец, исчезла бесючая розовая палатка:). Вечер провели в наблюдениях за меняющейся погодой. Вечером температура +15..16, ветер 3 м/с, порывами до 7-8 м/с. Температура воды в озере +18. Через Майкопский перевал тянет с моря дождевые облака.

От выхода на гребень снял панораму Оштен - Фишт - Пшеха-Су, где первое облако зацепилось за Оштен:

Всю ночь завывал ветер, стараясь забраться под тент и перевернуть палатку. Встали в 6:30, идёт слабый дождь. На тропе обнаружили валяющимся потник от седла, вероятно его потерял егерь, проезжающий рано утром. Хорошо, что встали не в классическом месте рядом с озером, иначе бы встретились. В 8:40 вышли к Псенодаху. Рядом с валуном огромная куча мусора. Валяются притащенные невесть кем привезённые дрова. Вода прозрачная, у глубокого берега виднеется на дне забитая камнями карстовая воронка, через которую озеро стравливает свой уровень. Не задерживаясь, стали подниматься по раскисшей натоптанной тропинке к Майкопскому перевалу (менее натоптанные тропинки ведут к отхожим местам). Сильный туман, дождь, видимость метров 10. Тропа идёт по высокотравью, по сторонам ничего не видно. Где-то справа должно быть безводное урочище Чашка. За нами протопала насквозь вымокшая группа московских школьников с двумя училками. Спуск 300 м с Майкопского представляет собой крутую тропу и занимает 40-50 минут до дороги. Москвичи решили двигаться в сторону р.Серебрячки. Около баЛагона, виднеющегося в лесу, уже маячил какой-то мужик, очевидно, егерь. Нам в другую сторону, машем ему платочком. Передохнув, двинулись в южном направлении к ручью Водопадистому.

Какое то время идём по приличной дороге, дальше ведёт тропа, засыпанная каменными обвалами: это место хорошо видно на карте - там тропа максимально забирается на склон Пшеха-Су, выходя за пределы кустарников. Этот участок оказался самым изнурительным, дорога идёт то вниз, то снова поднимается на 200 метров вверх. Не удивительно, что кто-то решил избавиться от порядком надоевшей каши. Наконец, из тумана выплывают двухсотметровые бастионы Водопадистого, и мы спускаемся по размытой дороге вниз к ручью, забираемся на небольшой холмик, за которым оказываются поляны с кострищами. Итого прошли 8км. Немного, но под дождём и с пилёжкой вверх-вниз. Очень кстати оказалось соседство с группой из Тулы, они раскочегарили костёр, и мы вместе отужинали и погоняли чаи. Ночью снова ливень.

Утро взбодрило появлением солнца и купанием в ледяных водах ручья, водопады искрились на солнце, к ним не пошли, довольствуясь видами издали; если идти, то это занимает часа полтора-два в оба конца. Считается, что это одни из самых высоких водопадов в Европе. Собравшись и пропустив тульчан вперёд, неспеша снова двинулись вверх по тропе раздвигая руками стебли высоких, в человеческий рост, наполненных росой колокольчиков. Воду с собой смело можно не тащить. По пути до Лунных полян тропу пересекают несколько ручьёв и ещё один непосредственно перед Черкесским перевалом. Около Лунных полян встретили строителей, которые рассказали, что кроме ветки подъёмников собираются строить ещё несколько вертолётных площадок: на Водопадистом и в урочище Чигурсана. Звонить ходят к летовкам Чигурсана, ловит МТС, Кубань-ГСМ, Сонет.

В 15:30 вышли на Черкесский перевал под остроконечную гору Маврикошка. Сначала идём вверх по тропе как на Хуко, потом свернули через ручей налево, хотя все-таки удобней идти через летовки. Эта местность хорошо запомнилась ещё с прошлого путешествия, когда шли от станции Гойтх через гору Лысую, Аутль и Хуко на Фишт. Время от времени туман рассеивается, открывая отвесные стены Фишта. К шести вечера добираемся до перевала Белореченский со столбом-указателем. С Белореченского вниз к Фишту идёт увязшая в глинистой каше тропа, растоптанная мигрирующим туристическим народом. Чувствуется, что маршрут от Лагонаков в Бабук-аул через Хуко очень популярен. На перевале от большой тропы направо по гребню сворачивает тропинка. Прощайте истоптанные дороги -, впереди заповедник! В полукилометре от перевала, если пройти этой тропинкой, удачное место для ночёвки. Мы поставили палатку на холмике около болотца с ярко-зелёной травой. Дальше метрах в пятидесяти по тропинке оказалась летовка, рядом с ней в ручей забита труба. Летовка пуста, но повсюду вытоптанные лопухи говорят, что ещё пару дней назад здесь паслось стадо коров.

Днём температура около +18, облачно, с юга наползают туманы. С 16-18 сильный туман между Черкесским и Белореченским, в 20:30 включили дождь.

Всю ночь сверкали молнии и поливало, грома не слышно, эпицентр грозы закрывала гора Белореченская и соседние хребты. Скалы Фишта видны прямо из палатки. Утром поснимал в разные стороны: на Чигурсаны, Оштен и Фишт. Воду мы набирали ещё на Белореченском, полно маленьких ручейков, набрали 2 по 2 литра и 2 по 1,5 литра. Два литра расходуем вечером на чай и пюре с сублиматом, полтора утром на чай и кашу. Пюре идёт на ура. Добавляем бульонный кубик, томатный суп Кнорр и топлёное масло. Сублимат вкуснее тушёнки и в 5 раз легче. Дождь отмыл палатку, перепачкавшуюся под Водопадистым.

Тропа от Белореченского идёт чуть вниз в седловину перевала, заросшую лопухами, никак не могли найти место под палатку, в результате прошли дальше, за осадкомер, на карте как раз начинаются кусты, в этом месте тропа скотом превращена в кашу по щиколотку. Если бы погода была чуть лучше, обязательно устроили бы днёвку, очень красивое место и обалденный вид на Фишт. В обход кустов идут две тропы, обе соединяются через сотню метров. Ближняя к склону тропа, вероятно, выходит напрямую к тропе от Белореченского к приюту Фишт, в обход самого перевала. Утром температура +12..14, ветра нет.

Вышли в 11:20, примерно через 1км вылезли на гребень, кажется, это уже Главный Кавказский Хребет. Тропа начинается выше баЛагона и идёт то по левому, то по правому склонам. Перед Бзышом над скалами правого по ходу склона. Тропа хорошая, но сильно заросла, никто не чистит, перелазим через упрямые ветки и целые деревья в руку толщиной. Весь день дождь и туман, видимость не более 100 метров. Под Бзышом в цирке снежник, не тающий круглый год, есть одно место под палатку, дальше место для палатки только перед перевалом на между 2071.6 и Пшихашхо, тоже снежник и маленькое озерцо талой воды, как раз перед крутым подъёмом. Ровных вообще нет. На склоне Бзыша в сторону Белой видели туров, а рядом со снежником под 2071.6 первого бурого медведя пасшегося на склоне метрах в 30 от нас и сразу давшего дёру. Тропинка, если приглядеться, видна на склоне зигзагом, лучше идти сразу по ней, перед самым перевалом скалы ступенями, выбираться наверх лучше там.

Чтобы не повторяться приведу здесь описание этой тропы, любезно присланное мне Андреем, и написанное частично им, частично неизвестным народом. Здесь вы найдёте его в полном виде.

«Дальнейший переход к горе Бзыш (2052 м) не выглядит сложным, но это только так кажется. Поначалу идем по пологому травянистому гребню. Спустившись примерно на 100 метров практически до границы леса, мы попадаем в необычное место: гребень слегка расширяется и посередине него - замкнутое понижение с полувысохшим (в зависимости от сезона) болотцем. Размеры «котловины» примерно 50 на 10 метров и глубина метров 5. Рядом с болотцем есть уютная полянка, на которой удобно встать на ночлег. Однако воды, пригодной для питья, здесь нет (и будет еще не скоро) (когда мы проходили было не болотце, а небольшое озеро с нормальной водой). (кстати, вокруг этого озерца довольно высокая трава и надо внимательно следить за тропой. Мы обошли озерцо справа и вышли на тропу левее дальнего конца озера).

После «котловины» начинается самая веселая часть спуска. Тропинка совершенно кошмарного уклона петляет между деревьями, разворачиваясь иногда на 180 градусов, проходя то по скалам, то по земле. Приходится цепляться за всякие ветки, чтобы не навернуться. И так примерно 150 метров вниз и потом столько же вверх на гору Бзыш, правда значительно полегче.

У границы леса тропинка становится опять нормальной и идет по лугам левее и значительно ниже вершины (на картах нарисовано, что тропа идет через вершину - это не так). Поблизости находится снежник, из которого при желании можно добыть воду, однако она и так встретится через час-два в жидком виде.

Тропинка постепенно забирается выше и в какой-то момент позади становится отлично виден весь Фишт-Оштеновский массив. И еще забавно видеть, как кажущаяся вблизи совершенно отвесной Фиштинская стена, на самом деле имеет уклон 60-70°.

Тропа опять начала спускаться к очередной перемычке. Постоянные перепады высот уже начинают изматывать, но то ли еще будет...

Перемычка между вершинами Бзыш (2052 м) и Пшихашка (2119 м, по другим сведениям гора называется Чихашка) (очевидно, вершина 2071,6 -А.), пожалуй, одна из красивейших на маршруте. Узкое скальное ребро, по которому идет тропа, обрывается к западу на сотни метров вниз очень крутой непроходимой осыпью из огромных камней, по обе стороны которой возвышаются отвесные скалы, оканчивающиеся только где-то далеко вверху. Обычно в таких местах у меня невольно возникает мысль, что «только ради этого стоило сюда придти». (особенно красиво на этой перемычке смотрится корявая сосна Такое впечатление, что она растет вверх ногами – т.е. снаружи переплетенные корни, а само дерево – где то под землей… Толкиен отдыхает)

Сразу после красивой перемычки тропа теряется и мы идем траверсом по левому (северному) склону горы продираясь сквозь рододендроны. Они же, кстати, помогают удержаться на довольно крутом склоне. Вскоре все выполаживается, кое-где даже появляются жалкие намеки на тропу (сейчас тропа уже достаточно хорошо натоптана и практически нигде не теряется), и через километр после перемычки мы выходим к озерам.. Два крошечных озера - 10-15 метров каждое и глубиной пол метра - расположены в широком замкнутом с двух сторон (с юга и востока) цирке горы Пшихашка. (мы увидели не два озера, а два снежника из верхнего в вытекает ручеек и тут же впадает в нижний). (мы видели только снежник, возможно авторы этого описания ушли левее по склону – А.) В верхнем озере даже в разгар лета может лежать снег. Из верхнего озера вытекает ручеек и тут же впадает в нижнее, а оттуда уже уходит каскадами водопадиков вниз в долину реки Белой. (Действительно, по крайней мере, в августе это были снежники. Но из них вытекает приличный ручей, так что с водой все нормально. В это место как раз доходишь к обеду. Так что здесь удобно отдохнуть.)

Не стоит здесь запасаться водой, так как она скоро будет опять у следующей перемычки. («Как? Опять перемычка?» - спросите Вы. «Да, но совсем другая. Природа гор щедра на выдумки, и здесь почти нет ничего похожего друг на друга. За каждым поворотом Вас будут ждать сюрпризы...»)

От озер идем прямо вверх по осыпи (на склоне просматривается еле-еле заметная тропинка – А.) (и через 50 метров (по вертикали) оказываемся на очень красивом горбатом гребне с великолепным видом и. что самое главное, мы впервые можем так хорошо рассмотреть юго-западную часть района и наш дальнейший путь к горе Кут. Вершина Пшихашка осталась сбоку в километре к юго-востоку и туда можно сделать радиальную ходку, а нам предстоит спуститься прямо... Да, да! В тот самый лес, черти куда вниз! Это же 270 метров спуска и столько же подъема на противоположной стороне! Ну, не стоит унывать, лучше отдохнуть и потихоньку... Зато там такое!..

Тропа идет вниз и одновременно сильно уходит вправо (я бы не сказал, чтобы сильно вправо, среди высокотравья тропы почти не наблюдается, держите направление на поляну внизу) (метров на 200-300), направляясь к тому единственному гребню, который ведет к перемычке. Не желал бы я здесь ходить в тумане: потерять тропу и пойти не по тому гребню очень легко. Сверху хорошо видны у перемычки несколько округлых полян - соляных болот, мимо которых мы будем проходить.

Почти 150 метров мы сбрасываем по лугам и кустарникам и затем входим в лес. Тут тропы просто лошадиные (в смысле широкие и чистые). Причем именно тропы, а не одна тропа. (идёт одна тропа, похожая на русло сухого ручья – А.) Иногда они идут параллельно, иногда уходят куда-то вбок, но скорее всего все они ведут в одно место.

Спуск довольно крут и чем-то напоминает «веселый» спуск к Бабук-Аулу, только здесь лес пониже и погуще. Незадолго до конца спуска мы пересекаем мощный ручей (он идет по распадку справа). (мы останавливались рядом с этим местом – А.) Если сейчас не засуха, то и здесь пополнять водные запасы нет необходимости. Вода еще будет на склонах горы Кут, к которым мы приближаемся.

Сам перевал пологий: стоишь наверху, как в поле, и не знаешь в какую сторону идти. Примятая трава выводит нас на тропинку, спускающуюся вниз, в седловину между Пшихашхо, вернее отметкой 2071.6, и Кутом. Сверху на склоне видна проплешина луга, думаем остановиться там, но место оказывается не очень ровным, хотя и со следами старого кострища, оставив Олису побежал вниз проверить, нет ли чего получше. Ещё метров 100 вниз - вот и сама седловина, пересекаем ручей и обнаруживаем кострище, ровное место под палатку с остатками папоротника, груду мусора, которую с трудом удалось прикопать. Погода радует, не сглазить бы, +16..17, солнце. Закончился первый кемпинггазовский баллон на 470грамм, т.е. при нашей интенсивности готовки 1,5 л утром и 2 л вечером (воду стараемся кипятить уже нагревшуюся, а не сразу из ручья) одного баллона хватает на 10 дней. Вот здесь раскладка по продуктам. Вечером долго сидели у костра, гоняли чаи, соскучились по огню.

Утром, не торопясь, собрались, успев постираться и окунуться в ручей. Выше по течению небольшой водопад. Вышли в 10:30.

Тропинка уводит вверх на склон Кута, на склоне горы странно встречать болотца со стоячей прозрачной водой, в которой лист рододендрона превращается в тонкий скелетик из прожилок а на траве сидят довольные жизнью букарицы. Метрах в ста вверх по склону обнаружилось несколько мест под палатку, самое лучшее то, что повыше, как раз рядом с ручьём. Вот как описывают это в старом отчёте:

Тропы уже давно слились в одну, лес поредел, чаще стали встречаться кустарники и лужайки. Перемычка незаметно осталась позади и начался незначительный подъем. Проходим мимо высохших (мы там были поздним летом) болотных полян с соляными выходами. (после этой поляны мы услышали, как что-то с шумом пробирается сквозь деревья, затем услышали мощный рык, на что последовала незамедлительная реакция – поспешное бегство, вернувшись на место нашего отступления мы увидели большую вонючую кучу медвежьего дерьма). (В августе это были озерца с болотного вида водой. Пить ее, видимо, нельзя – козленком можно стать ;).

Дальше тропинка распадается па множество троп, которые то и дело теряются в траве и каменных россыпях. Мы, например, выбирали самые левые, но скорее всего возможен и другой путь. Подъем, в отличие от только что проделанного спуска, проходит в основном по редколесью и кустарникам и только изредка по лесу. Примерно на середине подъема, когда лес уже остался внизу, тропа идет некоторое время горизонтально по восточным склонам горы Кут (вершина остается справа). (Двигаясь почти в лоб по отрогу тропа поворачивает влево и через лес выходит в это прекрасное место). Здесь есть очень удобное, можно сказать идеальное место для стоянки: (большая) широкая ровная полянка, поросшая редким кустарником, закрытая от ветров склонами горы, с великолепным видом на север и восток, а рядом -живописнейший водопад (высотой 5-10 "м), и ручей. Идиллия, одним словом. К слову сказать, сюда как раз доходится за день от Белореченского перевала.

Набрали побольше воды, дальше идут практически безводные места до самой Большой Чуры. Когда переваливаешь через ребро Кута (12:20) открывается панорама, в которой Малая Чура тягается с самой Мачу-Пикчу, идти одно удовольствие, все детали откладываются в памяти до самого малого камушка.

«Отсюда виден очень длинный, прямой и ровный переход до безымянной горы 2061.1 - приятное расслабление после утомительного подъема. Чуть левее видна гора Малая Чура, гораздо дальше и правее - Большая Чура (по центру фотографии - А.), а между ними совсем вдалеке, виднеется Ачишхо, расположенная уже у самой Красной поляны.

До горы 2061 м примерно два километра, после чего - небольшой подъем. Слева внизу в окружении сочной зелени виднеется прекрасное озеро, немного заболоченное, а позади отлично видна Пшихашка и весь наш спуск с этой горы.

Тропа длинным траверсом (около километра) обходит вершину 2061 м справа (с юго-запада) по гладким травянистым склонам, и вскоре мы оказываемся в седловинке перед следующей безымянной вершинкой, которая обходится слева (с севера). Здесь гребень поворачивает влево к совсем уже близкой горе Малая Чура. Впереди виден длинный скальный гребень от Малой Чуры до Санаторной, который издалека выглядит страшновато, но на деле кроме одного-двух мест в нормальную погоду проходится без проблем.»

На перемычке между обзорным пупырём и гребнем поворачиваем к Малой Чуре. Солнце, ветер гоняет редкие облака, цепляющиеся за вершины Фишта и Оштена. Решили не торопиться и не идти под вечер по скальному гребню, что за Чурой, пока перебрались бы через него, могло стемнеть. Остановились в три часа дня, и если и заняться неблагодарным занятием сравнения разных мест, то это, пожалуй, самое красивое из-за обзора. Солнце садится, до последнего освещая нашу палатку, Фишт, Оштен, весь Абадзеш, выгнутый спиной гигантского бегемота, обрывы урочища Нагой-Кошки, Пшихашху, Кут, Малую Чуру , вдали – Аутль, большую Чуру отлично было видно с Пшеха-Су, сначала я перепутал её с трёхглавым гребнем Ачишхо.

Буковые и пихтовые леса светлой и тёмной армиями стоят по разные стороны долины Белой. С пупыря просматривается путь по гребню, по высокогорным альпийским лугам до границы леса под горой 2107,0 (Санаторная?), где тропа спускается на водораздел Шахе и Берёзовой. Дальше вверх, через поляну округлой горки 1899,0 и вверх, огибая гребень останцев с точкой 2040,5 и дальше огибая вершину 2196,1 Большой Чуры. Места вокруг настолько чудные, что нельзя сравнить с традиционными, облюбованными туристами, дорогами через приют Фишт. Тропа - сказка по сравнению с растоптанными после дождя в кашу тропами плато Лагонаки.

Всю ночь ворочались на кочках под завывание ветра и хлопанье тента. Приоткрытая палатка не спасает от конденсата. В семь утра температура +12, ветер порывами 1-5м/с. Солнце ещё не взошло, ясное чистое небо.

Весь путь просматривается с перемычки под Малой Чурой, которую ещё можно встретить на старых отчётах под названием Худо. (после прочтения этого отчёта у меня появилось подозрение, что Санаторной раньше называли Большую Чуру, но само название Чура в этом отчёте тоже присутствует, внося неразбериху). Тропинка скользит про правому склону через рододендроны и травы мимо вершины, на которой торчит металлическая тренога, за которую задевают облака. По ту сторону гребня пасётся семейство медведей: мамаша и двое годовалых подростков. Для фотоаппарата далековато. Гребень скалистый, идётся легко. В одном месте несложная ступенька метра в четыре, которую лучше пролезть сначала без рюкзака. Много зацепок. За очередным поворотом тропы оказываюсь нос к носу с мишкой, несколько секунд смотрим, опешив, друг на друга и Михалыч уносится вверх по склону с грацией серны. Фотоаппарат вытащить даже не успел. Тропа всё время идёт по гребню, не спускаясь к поляне, как на карте. Когда хребет подходит ближе к пологой вершине горы 2107.0 (Санаторная?) тропинка теряется, нужно держать направление на вершину не теряя при этом высоты. Юго-западные склоны изрезаны оврагами и ручьями, через которые нам не пришлось бы перебираться, не реши мы срезать путь и сэкономить 20 метров набора высоты. Дальше спуск к водоразделу Берёзовой и Шахе. Тропинка теряется в кустах, на склоне поросшим буком её совершенно незаметно. По таким склонам здорово идти вверх, точно знаешь, что выйдешь на обзорную точку, а если вниз, то можно незаметно упилить в сторону и выйти совсем на другой гребень или в лощину другого ручья. Оставили рюкзаки наверху и спустились вниз метров на 100 в попытке найти тропинку или зарубки, но, ничего не обнаружив, вернулись за вещами и спускались дальше в надежде на интуицию.

Центральная часть склона заросла кустарником, идём чуть левее, вот показалась первая поляна с папоротником выше человеческого роста, ни малейшего намёка на седловину. Трава местами вытоптана медведями. Внезапно появляется и сама седловина покрытая кочками и папоротником, находим место где кто-то ставил палатку, трава примята, но место не удобное, всё в горбылях. Справа видны два маленьких озерца – в них медведи принимают вечерние ванны и яркая, салатного цвета, болотная трава. В неё медведи обильно какают. Находим рядом ровное сухое место. Медвежьи озерца хоть и небольшие, но глубокие. Справа от них протекает ручей. На горизонте возвышается ставший уже совсем крохотным Фишт. Горы отражаются в чёрной гладкой, как, зеркало воде озерца. Вдруг всё рассыпается на круги – личинка стрекозы торпедой пронеслась к упавшему в воду жуку. За сегодняшний день кроме медведей встретились куропатки, рябчики, вороны, соколы и один удод. Прошли 12 км.

Тяжёлый день, пилим и пилим, а почти не сдвигаемся с места. Поднялись около 7. Ночь напугала дождём, солнце зашло в облака, на всём юго-востоке дымка. Часа в три ночи полило. Проснулся с мыслью, что неплохо бы убрать ботинки, подумал - они в пакете, и отключился.

Вышли на подъём к Большой Чуре, примерно 50 метров вверх – 30 минут по крутой траве, лесу и рододендронам. Самое неприятное - это пробираться вниз или траверсом по склону, заросшему рододендроновым стланником, да ещё и в дождь, ноги мокрые, корни скользкие, двигаемся очень медленно.

Дальше за перегибом тропа по карте должна уходить вниз на 80 метров и потом подниматься на 150 на склон Чуры. Вторая тропа, которой нет на карте, ведёт напрямую по скальному гребню, расстояние всего-то метров 500, но мы ползём его полтора часа. Примерно на середине кажется, что тропа идёт вниз, видны следы, на самом деле нужно влезть вверх на ступеньку высотой в метр и двигаться дальше по гребню. В 13:20 вышли на перевал под младшей вершиной Большой Чуры (2196.1), дальше вниз по лесу на хребет Иегош. Почти сразу потеряли тропу, склон широкий, ничего не видно сквозь кусты. Два с половиной часа бродили вдоль и поперёк у истоков реки Сочи. Пока искали тропу, потерял компас: обмотал шнурок вокруг ремня, а петлю не встегнул, это уже традиция, прошлый раз компас забыл на камне на второй день путешествия. Если кто найдёт – верните за вознаграждение.

На этой карте (k373-1) мы попробовали визуально уточнить недостатки письменного описания:

В 16:50 нашли седловину перед 1693.5, ведущую к Иегошу.

«Вскоре тропинка сворачивает с гребня вправо и спускается до границы леса. Забавная ситуация: хорошая тропа идет по довольно узкому гребешку, утыкается в густой кустарник и... заканчивается. Что-то похожее на продолжение тропы идет влево круто вниз, но пойдя по нему мы вскоре окажемся в непролазной чаще значительно левее нужного нам отрога. Поэтому здесь нужно поискать более правый вариант (нам это в свое время не удалось). (мы удачно прошли этот участок, куга именно они забрели). (главное не уходить сильно влево в сторону крутого склона и вправо к истокам реки Сочи – А.) Предположим, что на этот раз нам повезло больше, мы успешно проломились сквозь густой подлесок и теперь идем вниз по высокому легкопроходимому лесу. Гребень здесь довольно широкий, тропы не видно, но почерневшие от времени надписи и зарубки на деревьях свидетельствуют о том, что мы идем правильно. По этим местам люди ходят редко и самые свежие надписи датируются 60-ми годами, а кое-где даже можно найти надписи 30-х годов!

На одном дереве есть ключевая надпись: «Б.Чура - Ачишко»

На всем нашем пути через лес прослеживается общая очевидная закономерность: на узких участках гребня и перемычках тропа хорошая и нахоженная, на более широких и пологих участках тропа теряется и даже зарубки не всегда помогают найти правильный путь.

Очень живописны узкие перемычки с выходами черных и ломких сланцевых пород. Их на нашем пути будет две или три. (точнее две слева и три справа – А.) Только с этих перемычек можно немного осмотреть окружающие ландшафты: по левую сторону - верховья Березовой, по правую - истоки реки Сочи.

Первый важный поворот на хребте Иегош прост: там идет хорошая тропа и мы незаметно сворачиваем на нужный гребень. Более высокий хребет Иегош уходит вправо, но тропинку туда не видно (ее там просто нет :) ).(спустя примерно 1-1,5 часа мы увидели ручей и место для стоянки, где мы и стали и это правильно решение вплоть до г. Зеленой больше не было воды и места для стоянки)»

По ней идёт уже хорошая тропа, через 1,5 км поворот, вернее сама тропа поворачивает к Ачишхо, а по тропе проходящей через все пять Иегошей никто давно не ходит. Много зарубок со стрелками и надписями -> КП. От этого места прошли ещё с полкилометра и остановились в сухом буковом лесу не доходя до точки 1540.4, дров полно. Если бы прошли вниз ещё минут 15, оказались бы прямо около ручья, а так пришлось лезть по очень крутому скользкому обрыву вниз, чтобы набрать воды и умыться. Какой-то добряк даже сделал зарубку с надписью «Вода» и стрелкой вниз для любителей сломать голову.

Проснулись рано, провалялись в спальнике, наслаждаясь тишиной, встали в 8:20. Сходил, вернее, сполз в ручей по крутому склону за водой, выбирался, цепляясь за корни и пучки травы. Когда вылез, обнаружил, что забыл кружку, пришлось повторять технику лазания гекконом. На скорую руку позавтракали, сожгли скопившиеся пакетики от каши, пепел закопали. Когда собрались выходить, услышали шум. У страха глаза велики, встретить никого не ожидали, решил, что медведь, а раз идёт сюда по следам, то голодный (к слову сказать, не слышал ни об одном случае нападения медведей на Кавказе). К удивлению это оказались наши знакомые по www.fisht.ru Дмитрий и Тимофей. Идут от Фишта на КП. Поболтали, сфотографировались, после чего они ушли вперёд - торопились на поезд. В результате, проплутав под горой Зелёной, они оказались в КП на день позже нас.

Места коварные, стараемся не терять из вида зарубки. Хребет широкий и пологий, много натоптанных зверями пересекающихся троп, из-за деревьев не видно вершин окружающих гор. Стараемся не отклоняться от кажущегося маршрута, если можно так назвать петляния между поваленными деревьями и зарослями ежевики. Снова встречаем людей, на этот раз нам навстречу идёт группа из Новороссийска, человек 20 (Новороссийцы – Задорожный В.А. www.chamber.nross.ru) Рассказали, что идут уже второй день после Зелёной, шли через склон с гарью (году в 95 там упал СУ27), что-то здесь не так, должно быть не туда зарулили, говорят, что ночевали около маленького заболоченного озерца. Это озеро, больше похожее на болотце, через часа два обходим справа и не повторяем их ошибки - не сворачиваем влево к склонам с гарью (сама гарь не видна), хотя и завлекательно. Лес там реже, кажущееся возвышение, зарубки на деревьях, на самом деле нужно перемахнуть через небольшой овражек. Мы изрядно набегались кругами, пока поняли, куда идти. После него начинается пологий, а затем всё более крутой подъём на гору Зелёная. Палатку мы всегда старались ставить засветло, часов в 6-7, это получается часов 8 ходового времени с пятнадцатиминутными остановками и часовым привалом на перекус днём. Тут лезем вверх, уже 6, через час начнёт темнеть, а конца подъёма и не видно, решили ползти, пока не выберемся к первой ровной площадке, на которой можно будет поставить палатку. Наконец, около семи вылезли на гребень Зелёной, москвичей нигде не видно и не слышно. Попался бук странной формы в виде голов трёх слонов. На середине пути слышали голоса, покричали в ответ, да, так и не дождавшись, пошли дальше. Сегодняшний день – дичь в прямом смысле. Прошли всего 8 или 9 км от спуска с Иегоша до Зелёной. Шли по зарубкам, несколько раз зигзагами, через бурелом. Ежевика огненными плетями обвивается вокруг голых ног при каждом шаге, удовольствие для садомазохиста, а если натягиваешь штаны, сразу начинаешь в них париться, ветра нет. В конце подъёма вышли на соединение хребтов заросшее рододендронами. Местность утоптана и удобрена медведями, корни разрыты, дёрн сорван, заснули в 21:20, в 2 ночи проснулись – душно. За Чугушом беззвучно сверкают зарницы, небо безумно звёздное, открыл вход, вытащил коврик наполовину наружу и глядел всю ночь на звёзды.

День четырнадцатый 18.08.2004
г. Зелёная – спуск по сухому ручью к нижнему цирку Ачишхо - подъём в верхний цирк - снежник - перевал - второй по счёту снежник от вершины вниз по тропе. 10:00 – 18:00 (7 км). С водой без проблем.

Поднялись в 6:30, забрались в густом утреннем тумане на гору Зелёная, попаслись на черничнике, который, видимо, и привлекает медведей. При спуске с Зелёной открылись верхние цирки Ачишхо и просматривается наш путь. Спускались по крутому склону, ниже по руслу сухого ручья, куда уходит тропа. Внизу перебрались через ручей, появляющийся из под камней и вышли на поляну нижнего цирка Ачишхо. Очень кстати выглянуло солнце. Мы успели постирать и высушить вещи, поспать и позагорать. Вверх вышли, держа направление на груду камней, по которой логически и по карте должна проходить тропа. Тропа сквозь рододендроны натоптана, но не очень-то видна со стороны. Часа через полтора вылезли на пупырь в долине верхнего цирка. Долго шли по правому (не орографически) склону, по которому идёт тропа, указанная на карте, сворачивающая в южные цирки Ачишхо. На самом деле, лучше идти напрямую к снежнику и по нему вверх и влево по просматривающемуся пути подъёма.

Талая вода в нижней части снежника образовала крошечное озерцо, утыканное камнями, словно скалами. От верхнего края снежника пошли по крутым каменюками сыпухи влево и вверх на перевал – примерно 40 м вверх 20 минут хода. Выползли в полном тумане, видимость метров 20. Прогулялись по гребню, нашли хорошую тропу и турики, ведущие вниз, в сторону КП, остатки советского фонарика и неведомо кем выцарапанную свастику.

Спустились вниз по тропинке до второго снежника, на котором полно следов пищеварения коров. Чего их туда загоняли, травы-то практически нет? Поставили палатку на ограждённой скалами площадке выше снежника (отличное место под 2-3 палатки). Чуть позже, когда сдуло туман, в нижнем цирке через бинокли заприметили две палатки. Крики тамошних обитателей были слышны по пути наверх. За день прошли всего 4км по прямой. Много времени занял спуск с Зелёной. На Ачишхо начинается или, вернее, заканчивается отличная скотогонная тропа. Возможно, завтра пойдём через Хмелевские озёра, чтобы не сразу спускаться в КП. По рассказам на Хмелевских имеется кафе/шашлык, не отказались бы сейчас. Готовим как обычно, либо гречку с сублиматом, либо пюре с сублиматом. Утром завтракаем овсянкой с чаем и шоколадкой. Как ни странно, сладкое идёт не очень, правда мы не очень то и напрягаемся.

Вечернее небо озаряют вспышки молний, гроза где-то с той стороны Ачишхо. В 22:30 просыпаемся от страшных раскатов грома прямо над головой. Молнии сверкают так близко, что видны все детали рельефа на расстоянии в несколько километров, через пару минут на нас обрушивается стена ливня. Не даром Ачишхо и сами Колхидские ворота (понижение в Центральном Кавказском Хребте между массивом Чугуша и массивом Фишта) считается самым дождливым местом на территории бывшего СССР, здесь за год выпадает около 3000мм осадков, в августе в среднем 10 дней с грозами и 18-20 с осадками.

Половина палатки стоит в небольшом понижении, а скала сбоку хоть и служит отличной защитой от ветра, но и не даёт утекать прибывающей воде. Через час ливня дно палатки превращается в водяной матрас, но воду не пропускает, только под ковриками образуется конденсат -, уж больно они тонкие. Скатываемся в сторону, где воды поменьше. Молнии ослепляют даже через палатку, бьют в гребень горы над нами. Такой грозы я никогда ещё не видел. Ворочаемся, прижимаемся друг к дружке и засыпаем под эту пушечную канонаду. До утра плавали, снилось море. На котелке, оставшемся снаружи под тентом, ободок из песка и травы на уровне, до которого поднималась вода – сантиметров 6. Гарваль не подвёл.

День пятнадцатый 19.08.2004
Снежник под Ачишхо – спуск к истокам Ачипсе – водопады Ачипсе – подъём к разрушенной метеостанции – длинный трёхчасовой спуск под ливнем в Красную поляну – приют Ачишхо. 11:00 – 19:00 (12 км).

Проснулись в 8:45, за бортом палатки туман, мы снова по уши в облаке. Прямо чувствуешь, как дышишь водой. Ничего не сохнет. В одну минуту весь туман рассеивается и открывается панорама космического масштаба: все возможные типы облаков кучкуются перед нами. На галёрке тонкие перистые, за Чугушом грозовые тучи, слоистые над далёкой Абхазией, видно, как горизонт ощетинился грядой далёких гор, внизу в долинах лениво ползут змеи из ночного тумана. Забрались с кружками чая на столовый камень и глядели во все глаза. Отщёлкали около 30 кадров, но ни бумага, ни экран монитора не передадут этого объёма и великолепия.

Вниз вышли в 11:30, прошли нижний цирк, поболтали с сибиряками, приехавшими немного пожить на Ачишхо, миновали водопады и к 14:00 поднялись к останкам метеостанции. Всё время идёт дождь. Три часа спуска по петляющей серпантином сквозь лес тропе и мы около приюта Ачишхо. Нормального места, чтобы поставить палатку не обнаружили, зашли на приют, за 50 р. с человека получили ключ от домика, где и переночевали, успев высушить палатку и вещи. Приют смахивает на пионерский лагерь. Народу полно, но относительно тихо, под навесом жгут костры и в огромных 50литровых шняжниках что-то варят. Ничего не изменилось со времён Ефремова.

В 8:40 вышли из приюта, в 10:00 уже были на остановке автобуса, которую ни за что бы за остановку не приняли, будка какая-то синяя и всё. Заглянули по дороге на почту позвонить - без проблем. Сели на автобус в 10:40 и к 11:50 были в Адлере. Автобусы курсируют каждый час. Если бы в Адлере вышли у Ж/Д вокзала, попали бы прямо на электричку до Туапсе, уходящую в 12:30, а так, пока автобус сновал по субботним пробкам до автовокзала, мы потеряли время. Автовокзал потряс отсутствием толкового расписания и полной невозможностью влезть в автобус. Вернулись пешком на железнодорожный вокзал, накупили сыра и вина и устроились ждать следующего поезда (16:00). Поезд опаздывал на 25 минут. Уже затемно в 18:55 приехали в Туапсе, где поймали за 900 р. извозчика на "Жигулях", который любезно согласился отвезти нас на море в Криницу (остальные просили по 1500). В Кринице оказался круглосуточно фунциклирующий рай с шашлыком и милыми сердцу бочёнками вина рядом с пляжем. Наевшись и напившись до отвала и пройдя с километр в кромешной темноте в сторону Красной Щели мы поставили палатку на единственной, как оказалось позже, ровной каменной плите в 5 метрах от кромки воды, и забылись сном путешественников, наконец то добравшимся до вожделенного окончания пути.

Карты (полукилометровки); бланковая карта 000:
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Kavkaz-Caucasus/k112-353
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Kavkaz-Caucasus/k352-584

Дата: 05-19.08.2004
Автор текста и фото: Алексей [B747], источник

^ в начало ^
Восхождение на Фишт. Эпопея в 4 частях
Медики на Фиште
О том как дурак за граалем ходил, да, видимо, не туда
Фишт (горно-водный поход, "единичка с элементами шестерки")
ст.Убинская - Архипо-Осиповка
Как мы встречали 2003 год в Терсколе
Поход на "ФИШТ" в мае 2002 года
Краснодарские сборы в Безенгах
В Горах Адыгеи
Гуамка - Лагонаки - Красная Поляна 2004
Зимний Фишт: попытка номер раз

О проекте | Реклама | Контакты

Подняться вверх