|
Кто не слышал о Главном Кавказском Хребте, плато Лаганаки,
самом большом в Европе водопаде – 200м, Гуамском ущелье,
реках Белая и Цице, кавказских медведях, свободно пасущихся
табунах красивейших коней и прочих многих Кавказских достопримечательностях?
Слышали об этом и мы. А один наш знакомый так и заявил:
«Раз не были в республике Адыгея, не посмотрели ее гор,
природы, значит, вы многое в жизни пропустили». Пропускать
многое в жизни, естественно, не хотелось, в связи с чем
было принято решение побывать там и все посмотреть. Вначале
планировалось устроить привычный велопоход, но после изучения
карт и отчетов пришлось отказаться от дорогих сердцу двухколесных
друзей т.к. они значительно бы затруднили передвижение по
пересеченной местности и не оставляли никакой возможности
посмотреть все то, что хотелось увидеть. Пришлось заниматься
пешкой и тащить нагруженные рюкзаки на собственных плечах.
Таким образом, мы открыли для себя новый вид приключений
– спортивный туризм.
Нами был проделан маршрут по Кавказскому Заповеднику от
плато Лаганаки в долину реки Цице, затем к красивейшему
горному озеру, лежащему у подножия г. Пшехо-Су – оз. Псенодах,
оттуда через урочище Чашка к жутко крутому Майкопскому перевалу,
затем к ручью Водопадистый и самому большому в Европе водопаду.
После дневки на р. Водопадистом отправились к одному из
самых загадочных озер – Хуко, через стройку горнолыжного
курорта для чинуш на Лунной поляне и два перевала: Чигурсан
и Черкесский. А от оз. Хуко, где ночью на нас зверски наорал
медведь, снова через Черкесский перевал, а за ним и Белореченский,
дошли по тоненькой тропинке над высоченным обрывом до приюта
Фишт, где познакомились с очень человечным, добрым и замечательным
его хозяином, который поведал нам много интересного и полезного
из жизни заповедника.
Потом через Армянский и Гузерипльский перевалы снова попали
на плато Лагонаки, а оттуда спустились к красивой речке
Цице.
От нее совершили подъем на г. Мурзикал, где можно увидеть
сюрреалистичный пейзаж из воронок с карстовым льдом и со
смотровой площадки полюбоваться лежащей глубоко внизу долиной
реки Цице.
С г. Мурзикал перебрались на г. Малый Мурзикал, и были потрясены
открывшимся видом на плато Лаганаки и окружающие горы.
Затем преодолели г. Мезмай и с нее по сказочному осеннему
лесу, где успели немного заблудиться в лопухах с человеческий
рост, дошли до Ивановых полян, потом попали в поселок Мезмай,
а от него через красивейшее Гуамское ущелье прошли в п.
Гуамка.
После сплошного горного отдыха было принято решение завершить
его на более плоской части Черноморского побережья - на
расслабленных пляжах Анапы. Ведь еще с древности известно,
что мягкое солнце, теплый песок и южное вино отлично восстанавливают
после напряженных будней.
Таким образом, мы как бы обошли по кругу три красивейших
горы: Оштен, Пшехо-Су и Фишт, высотой под 3000 м, сделав
вылазки от этого круга в сторону оз. Хуко и Гуамского ущелья.
Маршрут, проделанный нами в горах, занял 9 дней автономного
пешего пути. Прошли мы порядка 100 км с одной дневкой.
Все 9 дней нас не переставала восхищать красота Адыгейских
гор, удивлять прозрачность горных озер, стремительность
ручьев и рек, мощь водопадов, поражать необыкновенная тишина
и близкое соседство с огромными, яркими звездами. Мы не
переставали бояться молочных, мгновенно набегающих туманов
и грозных клубящихся облаков, готовых угостить смельчаков
ледяным, сокрушительным ливнем или снегом, не переставали
держаться настороже при встрече с медведями и замирать от
восхищения при виде горделиво парящего орла, а также радоваться
любому перекусу или обеду, уменьшающим тяжесть рюкзаков
и наслаждаться, наслаждаться и наслаждаться настоящей, полной
и насыщенной жизнью свободных путешественников.
Если вам интересны подробности этого горного маршрута,
смотрите ДНЕВНИК ПОХОДА.
ДНЕВНИК ПОХОДА
13.09.04. Понедельник.
Итак, в 14.30, после всех приключений утра, когда пришлось
в вагоне расталкивать отбрыкивающегося и не желающего просыпаться
проводника, чтобы он открыл нам дверь и выпустил в Горячем
Ключе; встречи со случайно оказавшимися в районе Адыгеи
родителями, решившими помочь нам с заброской на плато; посещения
поселков Хамышки и Гузерипль; наблюдения за велогонкой шоссейниц;
заброски на кордон Лага-Наки; покупки билетов на кордоне
на три дня (можно было и на один день взять, т.к. егерей
не встретили, которые могли оштрафовать за безбилетный проход)
по 100 руб. за день с человека (правила заповедника) и прощания
с мужественно сдерживающими беспокойство родителями, мы
выдвинулись в путь.
Плато Лаганаки, расположенное на высоте 2000 метров встретило
нас солнечной погодой, хотя вершины гор уже стало затягивать
тучами.
В самом начале пути мы наткнулись на медленно пробирающийся,
почти крадущийся, по плато Камаз и мужчин, собирающих красивые
синие цветы. Мужчины сообщили, что через три дня ожидается
снег, так что лучше нам никуда не ходить, иначе погибнем,
а потом задали риторический вопрос - зачем мы сюда приехали,
ведь в Москве Красная площадь красивее. Мы деликатно промолчали,
лишь вежливо поулыбавшись.
Говорят, что плато Лаганаки весной и летом, в пору цветения,
выглядит умопомрачительно красиво – альпийские луга все
же. Но нам, прибывшим осенью, довелось увидеть другую красоту
– поле-плато, лежащее меж заснеженных гор, покрытое рыжей
и седой травой, из которой изредка проглядывают яркие синие
и желтые цветы – спокойствие и тишина. Вот где явно ощущается
воцарение осени.
Большое количество тропинок тянется по плато, выбирай любую
и шагай в нужном направлении. Мы пошагали по направлению
к г. Оштен. Шли вдоль вытянутого поросшего травой гребня
г. Абадзеш. Идти пришлось медленно, приспосабливаясь к грузу
за спинами. Через каждые 40 минут ходьбы делали 15-20 минутные
перерывы, чтобы не выдохнуться раньше времени.
В 19.15 поставили палатку невдалеке от памятника погибшему
53 пограничному полку, который виден издали в виде сверкающего
металлического пика.
Рядом с палаткой лежал недавно выпавший снег, который и
топили на газовой горелке для чая и супа, т.к. воды поблизости
не нашли.
Тем временем натянуло густого тумана, который то развеивался,
то снова собирался. В один момент, когда раскрылись облака,
скрывающие г. Оштен (2804м), нам повезло увидеть ее - огромную,
увеличенную сквозь призму тумана, открывшуюся миру во всей
своей величавой, заснеженной красе.
Когда скрылось солнце, резко похолодало до + 6С с + 25С,
что были днем. Пришлось в темпе скрываться в палатку и заползать
в теплый спальник. Ночью, выглянув из палатки, увидели яркие,
огромные и очень близкие звезды. И тишина.
14.09.04. Вторник.
Для начала нужно дать некоторую географическую справку,
чтобы было понятно, где мы бродим: Лаганаки – это, как уже
все догадались, плато, между прочим, расположенное на Лаганакском
нагорье. Со всех сторон его окружают горы. На западе - очень
крутые скальные стены, на востоке - хребет Каменное море,
на юге горы Фишт, Оштен и Пшеха-Су (вокруг которых мы и
будем пешкарить). Что касается гор Фишт (2853,9м), Пшеха-Су
(2743,8 м) и Оштен (2804 м), они примечательны не только
красотой, но и тем, что почти с тысячеметровой высоты гордо
взирают на находящиеся неподалеку на западе вершины Главного
Кавказского хребта. Помимо Фишта, Оштена и Пшехо-Су на Лаганакском
нагорье расположены через широкую межгорную котловину, где
протекает река Цице, массив горы Нагой-Чук (2467 м) и массив
Абадзеш-Мурзикал (2360 м), которые мы также захватим в своем
путешествии.
Итак, вторник. Проснулись в 7.00. + 5 С. Холодновато. Ясное
небо. Оштен уже не кажется такой огромной и мощной, как
виделась сквозь туман, но величавой красоты не утратила.
Пока на газовой горелке готовился нехитрый завтрак - суп
из пакетика, пошли к памятнику и в бинокль стали рассматривать
виднеющиеся вдалеке вершины гор. Красиво.
Когда солнце поднялось выше, стало жарко, но ледяной ветер
со снежников не давал жаре измучить нас.
Оказывается, мы стояли недалеко от множества ручьев. Если
бы вчера прошли немного дальше, не пришлось бы топить снег.
Дошли до г. Оштен перед которой стоит истершийся указатель
на приют Фишт (влево) и Цице (прямо) и протекает ручей.
Разозлились устроенной там мусоркой. М-да, есть на свете
нелюди, которым так и хочется дать по голове и закричать
в ухо: «УВАЖАЙТЕ СЕБЯ, ДРУГИХ И ПРИРОДУ – МАТЬ ВАШУ!». Если
не можете жить без грязи и свалки, то валите в загаженное,
заплесневелое, замусоренное такими же «любителями природы»
Подмосковье. Там вам самое место отдыха.
Кстати, о природе. Плато Лаганаки считается уникальнейшим
местом, дело в том, что на нем произрастает множество видов
растений, которых больше нигде не растет. Кроме того, весь
Кавказский заповедник охраняется ЮНЕСКО и эстетическая ценность
видов этих мест получила 10 баллов из 10.
Итак, после указателя отправились в сторону реки Цице,
т.е. просто продолжили идти прямо вдоль Оштена, который
теперь находился слева от нас.
Надо заметить, что вчера до памятника шел пологий подъем.
После памятника до указателя у г.Оштен – пологий спуск,
а после указателя снова пологий подъем. Когда дошли до развалившегося
летника, после него начался достаточно крутой спуск по очень
каменистой дороге. Скинули 400 м. Зато подошли к реке Цице.
Это было в 13.00 ч. Пообедали. Полюбовались чистой, веселой,
брызгающейся речкой и отправились дальше до озера Псенодах.
Речку переходили перепрыгивая по камням, что было нелегко
с тяжелыми рюкзаками, повернули левее, встали на тропу и
пошли набирать высоту – те же 400м. До озера добрались к
17.00 ч. по узкой хорошей тропинке. Что за озеро! Лежит
во впадине меж заснеженных вершин Пшехо-Су и Оштен на высоте
1450 м. Само озеро в виде полумесяца. Вода очень прозрачная,
даже видно где на дне она из озера вытекает. Очень живописное
и приятное местечко.
Палатку поставили у втекающего в него искрящегося чистой
прозрачной водой ручья (одного из трех), как раз на берегу
Псенодах. Через час солнце зашло за гору, предварительно
окрасив горы красным цветом, и резко похолодало.
Около 19.00 ч. к озеру подошла группа из 4-х человек – тоже
путешественники. Сборная команда из Ростова-на-Дону, Краснодара
и Москвы: Леша, Леша, Аня и Ира. Привет ребята! Они шли
из п. Гуамка и два дня провели на одном из хребтов Лаганакского
нагорья без воды из-за непроглядного тумана. Натерпелись,
в общем.
На следующий день мы собирались идти через Майкопский перевал
к водопадам и ручью Водопадистый, а ребята выбирали между
Фишт-Оштеновским и Майкопским перевалами. После ужина все
разошлись по палаткам спасаться от холода в своих спальниках.
Жаль, что в таких местах не устроишь, из-за отсутствия деревьев,
костра у которого можно было бы посидеть под широко раскинувшимся
небесно-звездным шатром и послушать звенящую тишину.
15.09.04. Среда.
Встали в 8.00 утра. Поздновато конечно, ведь в горах обычно
после обеда начинает портиться погода, поэтому лучше с утра
пройти как можно больше намеченного пути. Выйдя из палатки
обнаружили полностью покрытое тонкой узорчатой сеткой льда
озеро, окруженное седой заиндевевшей травой. Право было
ЮНЕСКО насчет эстетической ценности видов.
Позавтракав, собравшись и попрощавшись с так и не решившими,
куда им идти, ребятами, стали траверсировать гору 2106 м.
вправо от озера в поисках тропинки на Майкопский перевал.
Поднимались медленно с частыми остановками. Ярко светило
солнце и во время ходьбы было очень жарко, а на остановках
ледяной ветер моментально замораживал.
Так мы дошли до урочища Чашка. Довольно живописное место.
Котловина, на дне которой лежит несколько небольшого размера
водоемчиков, и по кругу стоят, где пологие, а где и не очень,
стены гор, поросшие пожелтевшей травой. Внизу мы заметили
старую, совершенно разбитую колею от дороги, которая, по
нашим сведениям, должна была идти от реки Цице к Майкопскому
перевалу (правда, когда мы были у Цице, никакой дороги там
не заметили). По дороге мы и пошли. Пришлось забирать гораздо
левее, т.е. как бы возвращаться в сторону, откуда пришли.
Как оказалось, от искомой нами тропы, которая ведет от оз.
Псенодах к перевалу мы отклонились сильно вправо, но не
пожалели о том, что немного заблудились, т.к. Урочище Чашка
стоит того, чтобы на него потратить свое время и силы. А
правильная тропа видимо ведет от самого озера Псенодах с
того места, где соприкасаются горы 2106 м и Пшехо-Су. В
следующий раз проверим эту догадку.
Дорога привела нас к размеченной искомой тропе и мы спокойно
пошли по ней. Тропа, надо заметить, была сплошь усеяна продуктами
жизнедеятельности местных медведей и их свежими следами.
В 13.30 ч. мы были на перевале. С него открывается широкий
вид на лежащую внизу долину, покрытую лесом и на соседние
вершины гор. Удобно усевшись у маркера (железный столбик
с табличкой с желтой или красной полосой для улучшения условий
ориентирования в тумане) лицом к обрыву, пообедали салом,
хлебом и сыром, запив все набранной еще на озере водой.
Ручьев, между прочим, нам не встретилось после озера, так
что правильно сделали, что запаслись водой. Пока обедали,
на горизонте появились грозовые черные тучи и стали активно
двигаться в нашу сторону – тучи с моря, которые могли принести
сильные ливни. Пришлось спешно собираться и делать ноги.
С перевала довольно круто вниз ведет тропа, сплошь из скользкой
гальки. Пару раз даже получилось поскользнуться и упасть
на спину, на рюкзак, хорошо, что осталась лежать на тропе,
т.к. шаг в сторону и можно было бы катиться до самого подножия,
такая вот крутая горка.
Надо заметить, что Майкопский перевал высотою в 2050 м является
самым крутым перевалом Лаганакского нагорья. Все же хорошо,
что мы с него спускались.
На этом спуске потеряли 250 м высоты и 1,15 ч. времени.
Спустились к дороге и стали забирать левее. Тропинка полого
поднималась. Часто встречались табуны красивых, стройных,
поджарых коней рыжей и черной масти. Много кобылиц с любопытными,
веселыми жеребятами. Мир и красота.
Тропинка через небольшой лесок (все время забирать левее
нужно по ней) подвела нас к осыпям и стала подниматься круче.
Ведущая по осыпям тропа довольно утоптана, так что шагать
по ней можно быстро и бодро, только леденят кровь огромные
валуны, застывшие над ней, которые, кажется, кашлянешь,
и они медленно, но неумолимо поползут прямо на тебя.
На этой тропе нас застал туман, который налетел моментально.
Хорошо, что принесший его ветер не прекратил дуть и туман
с приличной скоростью проносился мимо нас то закрывая, то
вновь открывая тропу. С тропы был виден маркер на Солдатском
перевале (1800 м), до которого, казалось, идти очень далеко.
Но, в конце концов, мы к нему подошли. Рядом с маркером
памятник погибшим воинам.
Набрали 100м с 1700 до 1800 м. После памятника тропинка
превратилась в старую размытую дорогу и стала круто спускаться.
Через некоторое время вошли в зону леса и сразу же ощутили
приток кислорода. Эйфория. Очень приятное пьянящее ощущение.
С этой дороги увидели водопады, падающие с г. Пшехо-Су и
берущие свое начало с Большого Фиштинского ледника. Один
из них является самым высоким в Европе водопадом – 200м.
Когда подходили к ручью Водопадистый, увидели на противоположной
его стороне медведицу с медвежонком. Вначале заметили, что
кто-то крупный в траве копошится, а потом медведица, видимо
почуяв нас, поднялась на задние лапы, внимательно присмотрелась
и какими-то удивительными, смешными кувырками и перевалами
с лапы на лапу понеслась к близлежащим деревьям, не забывая
подталкивать и поторапливать своего медвежонка. Умилительная
картина. Надо сказать, что Кавказские медведи считаются
одними из самых безопасных и трусливых, но у нас все равно
на всякий случай под рукой всегда были фальшфейеры. Мало
ли.
Спустились к ручью Водопадистый, который почему-то оказался
пересохшим полностью. Как впоследствии мы узнали от хозяина
турприюта «Фишт» - с Водопадистым периодически случаются
странные явления, когда вдруг на несколько дней полностью
пересыхает вода в русле, а потом вновь появляется, как ни
в чем не бывало. Мы попали не в лучшую пору Водопадистого,
так что пришлось уходить от хороших стояночных мест расположенных
в приятном буковом лесу и искать таковые поблизости от водопадов,
где практически отсутствуют ровные поверхности. Неплохое
стояночное место удалось найти у огромного камня с растущими
на нем тремя березами. И вода, тоненькой струйкой бегущая
по одному из притоков Водопадистого, была недалеко.
В 19.00 поставили палатку.
После ужина наблюдали полный сюрреализма заход солнца,
последние лучи которого красным цветом окрасили воду водопадов
и стену г. Пшехо-Су, а через некоторое время и тучи, наполовину
скрывшие гору.
Здесь гораздо теплее, чем на 2000 м. Появились мухи и мошка.
Высота 1500 м.
Много спускались и поднимались, но уже не чувствуется такой
сильной усталости мышц, как в первые 2 дня похода. Видимо,
тело наконец-то приспособилось к рюкзакам за спиной и пересеченке.
16.09.04. Четверг.
В этот день решено было сделать дневку. Утром было + 7С.
К месту нашей стоянки солнце добралось только к 12.00 ч.
и только тогда просохла палатка и стало тепло. Завтра утром
придется складывать палатку в мокром виде и просушивать
на остановке на обед.
Позавтракав манкой с сухофруктами, спустились вниз по пересохшему
Водопадистому и побродили по буковому лесу. Огромное количество
отличных стоянок, как жаль, что Водопадистый пересох, иначе
можно было бы встать там. На некоторых из стоянок видели
оставленные туристами аккуратно упакованные припасы. С голода
там не погибнешь.
Перед обедом поднялись к водопадам.
Для этого пришлось набрать по крутой каменистой тропе 90
м. Вблизи водопады еще более впечатляющи. Вода ледяная.
С места падения водопадов открывается вид на лесистую долину
Водопадистого. Прекрасное место.
После любования красотами этой живописной долины легли спать
и проснулись от того, что услышали, как мимо нашей палатки
идут люди. Оказалось, это наши знакомые по озеру Псенодах
разыскивают воду. Они все же выбрали Майкопский перевал.
Только это решение вышло им сильно боком, т.к. выйдя через
некоторое время после нас и держа то же направление, что
и мы, они также заблудились и не нашли тропу, ведущую на
перевал. Также как и мы, ребята дошли до Урочища Чашка и,
уже в отличие от нас, спустились в него и поднялись на его
противоположную от озера сторону. И, так и не найдя Майкопский
перевал, стали спускаться без тропы, держась руками за что
попало, даже за крапиву. В итоге, наступившая темнота не
дала им закончить спуск и на единственном более менее пологом
месте они поставили палатку и, полусидя в ней, отключились.
А с утра стали выбираться к водопадам. На следующий день
им нужно было попасть в Бабук-Аул, а нам на горное озеро
Хуко.
17.09.04. Пятница.
Проснулись в 7.00, а вышли в 9.00. Ребят на стоянке уже
не было, ушли раньше. Стали подниматься по тропе. Чем выше
взбирались, тем бесподобнее виды нам открывались.
Горы - это что-то совершенно особое. Гордое, независимое,
безразличное к мелкой суете человека. А человек суетится.
Так, например, на Лунной поляне, которую нам пришлось проходить,
развернута стройка горнолыжного курорта для высших чиновников.
Между прочим, как нам сказали потом местные, уже сейчас
группы туристов более 2-х человек не могут пройти через
поляну. Запрещено. Кроме того, видимо и самой природе запрещено
там быть, т.к. постоянно кружащий над поляной вертолет,
привозящий грузы, разогнал своим шумом всех зверей. А выливающийся
цемент и сваливающийся строительный мусор по пути следования
данного вертолета, уже нарушили хрупкое экологические равновесие
этого бывшего дивного места.
Что касается нас, мы прошли спокойно.
Дошли до перевала Чигурсан, а потом и до недалекого Черкесского.
Очень легкие перевальчики, с Майкопским не сравнить. На
каждом из перевалов стоит столб со схемой заповедника. А
на Черкесском еще и два памятника, один альпинисту, а второй
погибшим воинам Отечественной войны. Много там людей полегло.
После Черкесского перевала начинается спуск до Бабук-Аула,
который представляет собой хорошую тропу, легким серпантином
ведущую сквозь приятный буковый лес. Много ручьев, но осенью
они почти все пересохшие.
Метров через 800 от тропы на Аул круто вверх отходит ответвление
на озеро Хуко. На дереве вырезана стрелка и слово «Хуко».
Надо быть внимательным, чтобы не промахнуться.
Тропа до озера Хуко хорошо натоптана, но не без сложностей.
Есть пара достаточно крутых спусков и подъемов и множество
поположе. Последние оставшиеся до озера 2-3 км. мы шли,
еле переставляя ноги, до того измотались вертикальными изгибами
тропы. Но, надо отдать ей должное, она ведет по очень живописным
местам. С некоторых из них открывается красивый вид на г.Оштен.
Также можно посмотреть пройденный путь от водопадов. Просто
удивительно как много удалось пройти сегодня. Много следов
медведей. Свежих.
Замечаем, что деревья начинают желтеть и краснеть. Прямо
на глазах. Мы идем вместе с осенью.
Набегающий туман придает некую привлекательную таинственность
и сказочность этим вечно спокойным местам. Накрапывает дождь,
зачехляем рюкзаки.
Наконец, выбравшись из леса и закончив бесконечные подъемы
и спуски, дошли до указателя на Бабук-Аул и оз. Хуко (оказывается,
оттуда есть тропа до Аула, не знали). Естественно, пошли
в сторону озера. Оно открывается неожиданно, т.к. вначале
попадаешь в небольшую низину, а потом поднимаешься на холм
и вдруг видишь спокойную гладь воды находящуюся в небольшой
округлой котловине. Вода чрезвычайно прозрачна. Никакой
живности кроме жучков-плавунцов и головастиков в озере не
наблюдается. Вообще-то оно считается одним из самых загадочных
озер на Западном Кавказе. Одна из загадок кроется в отсутствии
жизни в озере. Другая - в происхождении водоема.
От озера открывается приятный вид на Оштен.
Хуко имеет неправильную круглую форму и с двух сторон окружено
небольшим леском. В нем мы и ставим палатку.
Никакого родника найти не удается, поэтому воду берем из
озера.
Этой ночью наконец-то показалась луна – огромный нарождающийся
серп месяца. Когда совсем стемнело и звезды засветили ярче,
со стороны озера раздались мощные всплески. Купалось какое-то
серьезное животное. Возможно медведь. Мы залегли в палатку
и затаились. Стало жутковато. Но забравшись в спальник забыли
обо всем и уснули. На следующий день по плану было дойти
до г. Аутль через так называемый «зеленый ад» по малохоженой
тропе, где нет маркеров, но есть зарубки, если, конечно,
удастся отыскать ее начало у озера. Если же не отыщем, то
пойдем до Бабук-Аула, а там к морю отдыхать.
Между прочим, надо заметить, что ручьев на тропе до Хуко
мало, а те, что есть - пересохшие (осень все же), так что
запастись водой перед дорогой просто необходимо. Пара нормальных
ручьев была только у Черкесского перевала.
18.09.04. Суббота.
День начался с того, что в 2 часа ночи мы услышали угрожающий
рев какого-то животного недалеко от места нашей стоянки.
Рев повторился, а потом еще и еще, и еще. Вначале пытались
успокоить себя тем, что, возможно, это ревет корова, но
с каждым новым ревом убеждались в наивности своих предположений.
В общем, пришлось признать факт того, что ревет медведь
и не просто так, а конкретно на нас.
От признания данного факта стало не по себе. Мы тут в легкой
палаточке наедине с разгневанным зверем. Жуть!
Стали вспоминать, что может его испугать – запах дыма и
мощные громкие звуки, говорящие о том, что мы сильнее.
Андрей совершил смелый поступок, высунулся из палатки и
зажег горелку. После чего насобирал каких-то веточек, поджег
огромную туристскую спичку и соорудил костерок. Но рев не
прекратился, а, казалось, стал еще более сердитым.
Пришлось приступить к плану «Б»: Андрей взял котелок и стал
бить по нему ложкой изо всех сил. Зверь рычит, Андрей бьет.
После такого вот перестука, перерыка, которое длилось, кажется,
бесконечно, наконец-то зверь стал отходить. Его рев слышался
все дальше и дальше, и, наконец, после победного туша ложкой
по котелку, зверь недовольно рыкнул в последний раз где-то
совсем далеко и исчез.
Выспаться, естественно, не удалось. Под впечатлением от
ночного концерта встали рано, позавтракали, побродили вокруг
озера, полюбовались его кристально чистой водой и бесконечным
спокойствием, веющим от него, понаблюдали за поднимающимся
с поверхности воды туманом.
Можно было бы устроить дневку в таком прекрасном месте,
чтобы полностью им насладиться, но не хотелось еще раз сердить
ночного хозяина озера. Стали искать тропу до г. Аутль, не
нашли, так что в 13.00 ч. мы отправились восвояси от тихого,
чарующего своей безмятежностью озера Хуко в сторону Аула
(но решено было идти не по той тропе, на которую указывал
обнаруженный вчера указатель, а по той, по которой пришли,
хоть дольше, зато интереснее).
Между прочим, утром мы поняли, почему медведь так разъярился
ночью. Мы поставили палатку рядом с его тропой.
Во время вторичного преодоления нелегкой дороги, только
уже в обратном направлении, мы вдруг поняли, что уходить
с гор, как было запланировано, и спускаться через Бабук-Аул
к морю совсем не хочется. А хочется еще побыть в этих удивляющих
своею разнообразной красотой горах. Сказано, сделано, и
мы переиграли маршрут, благо раскладка составлялась не меньше,
чем на 10 дней автономного пути.
Решили идти через Черкесский и Белореченский перевалы к
приюту Фишт, а оттуда уже пробираться к Гуамскому ущелью
и только после этого с чистой совестью ехать к морю.
Итак, в этот день мы преодолели Черкесский перевал уже в
обратном направлении (преодолели, конечно, слишком громкое
слово для этого приятного перевальчика) и Белореченский.
С Белореченского перевала высотою 1770 м открывается завораживающая
панорама Главного Кавказского хребта – уходящие вдаль сверкающие
снежными вершинами горы. Справа от Белореченкого расположена
гора Хрустальная, от которой начинается гребневой маршрут
до Красной поляны. А слева возвышается гордый Фишт (кстати,
в переводе «Белая голова»)
От Белореченского перевала к приюту Фишт ведет узкая тропинка,
постепенно входящая в лес и ведущая по лесу тончайшей ниточкой
над глубоким ущельем, в котором дико шумит река Белая.
Видели на этой тропе следы велосипедов. Кто-то ехал или,
скорее, тащил велосипеды на себе, т.к. по такой узкой тропе
с часто встречающимися заковыристыми корнями и вымоинами
от ручьев, да еще над пропастью, проехать на велосипеде
непростая задача. Привет велосипедистам!
К 20.00 дошли до приюта. Познакомились с его хозяином Азатом,
который за 20 руб. разрешил поставить палатку в любом месте
рядом с приютом и пригласил на вечерний костер приготовить
ужин. Между прочим, с долины, в которой находится приют
Фишт можно увидеть Фишт-Оштеновский перевал, через который
мы не пошли.
Со стороны перевала бежит река Белая.
Вечером, пока готовился ужин, успели о многом поговорить
и многое узнать из жизни заповедника. Между прочим, узнали
и о том, что озеро Хуко с этого года стало закрытым объектом,
т.к. какая-то правительственная дочка желает построить себе
дачу, и скоро там начнут сооружать вертолетную площадку.
Так что Азат очень удивился, когда узнал, что мы как раз
из тех запретных мест. Сказал, что нам просто невероятно
повезло в том, что мы туда попали, да еще и обратно вернулись
без последствий, и никого из егерей не встретили. Так-то
вот.
Ночевали на высоте 1500 м. Ночью было тепло. Рядом шумела
река Белая.
19.09.04. Воскресение.
Это день бесконечных подъемов и коротких спусков.
Проснулись в 8.00ч. Позавтракали, попрощались с отличным
человеком Азатом, который, между прочим, созвонился с базой
и узнал, что на нашем маршруте егерей не встретится и что
погода пока будет держаться. Спасибо ему. (Егерей мы боялись
потому, что срок действия наших билетов давно истек и нас
могли бы оштрафовать).
В 11.00 вышли по направлению к Армянскому перевалу и через
полтора часа уже были на нем. Подъем на этот перевал полого
ведет по приятному буковому лесу. Шли и наслаждались. Высота
перевала – 1750м.
Вид с него умопомрачительный – гордый Фишт-орел широко раскинул
свои скалы-крылья над крошечной турбазой стоящей в долине
реки Белой.
Гузерипльский перевал (1900м) дался нам немного сложнее.
Хотя, первая часть пути к нему была приятна и живописна
и легка, а вот вторая уже несколько покруче.
С Гузерипльского перевала тропа ведет на плато Лаганаки.
Там есть несколько троп, мы выбирали те, что шли левее.
Подъем на плато приятный и пологий.
Красота вокруг необычайная. Встречаются удивительные фантастического
вида сосны и камни. Кроме того, увидели необычное озерцо
правильной треугольной формы. Идешь словно по другой планете.
В 17.00 мы были уже на плато (2000 м высоты) у того указателя
на приюты Фишт и Цице перед г. Оштен, у которого лежал мусор.
Бррр! И от этого указателя пошли уже пройденной в начале
маршрута тропой до реки Цице. Также шли вдоль красавицы
горы Оштен, также круто спустились к веселой вечно спешащей
речке Цице у которой на живописной поляне и поставили палатку
в 19.00 ч.
К вечеру, как это часто бывало, на небе ни осталось ни
облачка и зажглись близкие звезды. Кроме того, повис огромный
яркий серп месяца.
Пока готовился ужин стемнело окончательно. В темноте неожиданно
у нас за спиной возник человек. Оказывается, он с другом
встал на стоянку, которая находится в лесочке, что виднелся
на стене горы. Там есть одно пологое местечко. Виталий Котов,
так его зовут, собирался пойти тем путем, на который не
смогли ступить мы, а именно до горы Аутль через «зеленый
ад». Мы отдали ему не пригодившиеся нам распечатки карт
этого места. Интересно, удалось ли ему?
Завтра планируем идти в сторону Гуамского ущелья через
гг. Мурзикал, Малый Мурзикал, Мезмай. Необходимо добавить,
что сегодня почти не встречалось воды по дороге и мы чуть
не усохли, т.к. утром взяли ее с собой совсем немного.
20.09.04. Понедельник.
Проснулись в 8.00. Солнце до палатки еще не дошло. Холодновато.
Всю ночь дул сильный ветер. Его порывы были такой силы,
что хлопал тент.
Стояли на высоте 1650м.
В 11.30 вышли. Пошли по направлению к приюту Цице (т.е.
шли параллельно хребту Нагой Чук и р. Цице) и совершенно
зря, т.к. с места нашей стоянки видели восходящую перпендикулярно
хребту Нагой Чук на г. Мурзикал тропинку, но проигнорировали
ее, поскольку во многих отчетах упоминалась именно та тропа,
что ведет мимо приюта.
Дошли мы по ней до приюта, а потом она стала теряться. В
итоге, пришлось нам в поисках ее подниматься круто вверх,
продираясь сквозь заросли колючек и можжевельника, плутая
в дебрях высокой сухой травы, настолько она заросла.
Вышли к заброшенной дороге, шедшей параллельно р. Цице,
и поняли, что придется нам по ней возвращаться в сторону
обратной той, которой шли, если хотим подняться на Мурзикал.
Шли до нужной нам дороги долго и мучительно сквозь заросли
травы. Но дошли. Стали подниматься к перевалу через Мурзикал
по ходу движния от гг. Оштен и Пшехо-Су. Все время хотелось
идти спиной вперед, чтобы не отрываться от вида на эти великолепные
горы.
Что огорчает, невозможность остановиться. Нас атакуют полчища
мух. Не кусают, просто роятся рядом. Теперь мы понимаем
насколько тяжела жизнь коров.
В 15.00 мы уже стояли на смотровой площадке г. Мурзикал
и восхищались видом на близкий мрачный горный массив Нагой
Чук, еловую долину реки Цице, уже дальние вершины Оштена
и Пшехо-Су, а также на взъерошенные пожелтелой травой отроги
г.Мурзикал.
Осмотрелись и пошли дальше подниматься. Ощущение, что идешь
по полю. Так широка и травяниста гора. Перед очередным подъемом
спустились в низину, на пути наткнувшись на глубокую каменистую
воронку, на дне которой лежал никогда не тающий и уже посеревший
от времени лед.
Так вот, спустившись в низинку, вдруг остановились потрясенные
открывшимся инопланетным видом. Неглубокие карстовые воронки
одна над другой, гряды серого льда в виде полумесяца, все
это в желтой траве, и над всей этой фантасмагорией на светлом
небе плывет огромная луна. Пришлось себя ущипнуть, чтобы
удостовериться, что мы в реальном мире.
Придя в себя, пошли на подъем. У очередного маркера пообедали
консервами, отдышались и снова пошли.
Снова встречаются карстовые воронки.
Снова поле травы. И только виды на Хребет Нагой Чук, да
растущий глубоко внизу лес дают понять, что мы не в поле,
а на вершине горы, на высоте 2125 метров. С перевала горы
Малый Мурзикал открывается просторный вид на плато Лаганаки,
на кордон Лага-Наки и ту дорогу, по которой родители доставили
нас к началу маршрута.
Великолепен вид на Передовой Хребет – это как бы два хребта,
застывшие в виде огромных волн, бегущих навстречу друг другу.
Этот хребет наполняет сердце какой-то яростной отвагой и
силой и мы на полном душевном подъеме мчимся вниз, на плато
Лаганаки, чтобы по нему дойти до горы Мезмай.
Пытаемся поймать связь, чтобы дозвониться до близких, видна
вышка. Beeline молчит, будь он неладен.
Вот впереди и гора Мезмай, нужно только преодолеть невысокий
пригорок и мы окажемся у самого подножия этой, на первый
взгляд, пологой горы.
Уже 17.00. Нужно подумать о стоянке. Найти воду. Преодолев
пригорок, спустились в заманивающую в голубой дымке еловым
лесом балку Глубокая и стали подниматься на гору. Оглянулись
на преодоленный пригорок. Вот так да. Мы сильно потеряли
в высоте, т.к. за спинами не пригорок, а целая горища.
Ищем воду. Видны русла ручьев, в которых остались небольшие
лужицы воды населенные огромными жабами.
Поднимаемся выше и вдруг, о чудо, нормальный ручеек стремительно
летит вниз. И мы полетели вниз вместе с ним к подножию горы
в поисках стоянки. Отличнейшее место удалось найти в балке
Глубокая правее от тропы, ведущей на Мезмай чуть выше бегущего
по балке ручья. Туда ведет хорошо натоптанная тропинка.
Над этим местом растет небольшая рощица из пихт, все нижние
сухие ветки которых спилены побывавшими здесь до нас путешественниками.
Но нам удалось обнаружить одну и с помощью веревки сорвать
ее с дерева и спустить вниз. Приятное ощущение было раскачиваться
на переброшенной через толстую подпиленную ветвь веревке
прямо над обрывом. Но ветку мы завалили. И целый вечер наслаждались
жарким костром, чуть ли не первым за весь поход и смотрели
в яркое звездное ночное небо.
И наконец-то исчезли мухи, доводившие нас целый день.
Надо добавить, что этот день был единственным из всех,
когда мы не встретили ни одной человеческой души. А так
или вдали, или прямо вплотную на тропе нам хоть кто-нибудь,
да встречался.
21.09.04. Вторник.
Утром солнце, что случалось довольно редко в этом походе,
первым делом осветило нашу палатку и просушило ее. Только
мы из нее выползли, как к нам снова приклеились мухи. Дьявольщина
какая-то. Завтракали по очереди, обмахивая друг друга пенками
от вездесующихсвоймерзкийнос мух.
Позавтракав, бодро поднялись на г. Мезмай. Мы дошли по
дороге до самой ее вершины и полюбовались открывшимся видом,
но этого можно было и не делать, можно было продолжать идти
прямо через правое плечо горы, а не поворачивать налево
к вершине и не набирать лишнюю высоту.
После Мезмая совершили спуск и здесь уже мы сбросили слишком
много, хотя можно было пройти повыше до горы 1700м опять
же через правое плечо которой ведет тропинка до г. Зауда,
Ивановых полян, поселка Мезмай, Гуамского ущелья и, наконец,
поселка Гуамка, откуда можно добраться до моря.
Итак, поднявшись по тропинке на г.1700м мы попали в сказочный,
полный волшебных красот, лес.
Тропа вела мимо огромных древних замшелых пихт, светящихся
ярким желтым светом кленов, рябин, мерцающих алыми гроздьями
ягод.
Не обошлось и без трудностей - приходилось преодолевать
рухнувшие от старости прямо на тропу огромные стволы деревьев,
искать тропинку, затерявшуюся в густых порослях лопухов
с человеческий рост, продираться сквозь колючие заросли
малины и ежевики.
В общем, лес нам нравился своей замшелой древностью и проблесками
молодости, дремучестью и просторностью до тех пор, пока
мы элементарно не заблудились. Вся его красота с этого момента
сильно померкла. Наш GPS стал показывать чудеса, тропа куда-то
пропала, маркеров не было и в помине. Хорошо, что на карте
указан отличный ориентир для тех, кого лес решил не выпускать
из своих сказочных сеней - возвышенность. Ее-то мы и стали
искать, нашли и спустились по ее правой стороне.
И вышли-таки к Ивановым полянам, где есть родник прямо у
тропы и стоит балаган.
Около этого балагана нам встретился вдрызг пьяный дед, довольно
нерадостно поприветствовавший нас, с трудом ответивший на
несколько вопросов и тотчас же ушедший косить сено с поллитрой
мутной жидкости в пластиковой бутылке. Мы, подумав, решили
не ночевать рядом с таким мрачным соседом, а набрать воды
во все, что есть и начать спуск к поселку Мезмай. Тропинку
посимпатичнее было искать не то, что лень - устали мы прилично
пока плутали и продирались без тропы по лесу - и мы пошли
по раздолбанной, грязной лесовозной дороге, которая отлично
видна слева от балагана (если стоишь к нему спиной). Вскоре
нам попалось довольно симпатичное пологое местечко, где
мы и поставились в 18.00, поели и повалились спать. Мухи
преследовали до конца.
Воды в этот день, как всегда, встречалось мало.
22.09.04. Среда. Проснулись рано утром, встает солнце
и его лучи просвечивают сквозь тонкие стройные стволы деревьев,
пятная бликами все, до чего смогли дотянуться.
Мухи куда-то пропали. Вот оно, счастье!
Наскоро поев, стали спускаться по той же грязной разбитой
дороге.
В Мезмае были в 11.00. Очень уютный и симпатичный поселок,
расположенный на берегу реки Курджипс. Расспросили местных
жителей о телефоне, с которого можно было по межгороду позвонить.
Нашли его и отзвонились не на шутку разволновавшимся близким
(мобильная связь все эти дни не работала). Кроме всего прочего
посетили местный магазин, в котором приобрели отличные книги
о местных природных достопримечательностях и туристических
маршрутах.
Сделали все необходимые дела и отправились по узкоколейке
в Гуамское ущелье.
Вначале дорога не очень живописна. Разбитая узкоколейка
ведет сквозь густую растительность, но чем дальше, тем завлекательнее
и, наконец – само Гуамское ущелье, начинающееся около памятника
какой-то, видимо, очень героической женщине.
Гуамское ущелье – это высоченные стены скал, уходящие косыми
пластами из воды в небо. Голубая вода быстрой мощной реки.
Вымытые яростным течением в прошлых веках смертоносные для
водников карманы в стенах гор. Водопады. Живописная растительность.
И еще много-много всего, что не опишешь.
Нужно сказать спасибо заключенным, пробившим дорогу и построившим
узкоколейку в этом красивейшем каньоне.
В поселок Гуамка мы попали в 13.00. Вышли к автобусной станции
и выяснили, что автобус, возможно, будет в 16.00. Не хотелось
терять столько времени в этой, мягко скажем, дыре мира,
и мы отправились пешком в надежде на попутку.
За все то время, что мы шли – 3 часа – под палящим солнцем
и над душным асфальтом, проехало 4 машины и трактор и никто
не остановился.
Но, спустя 3 часа нам все же повезло и за 100 руб. нас подкинули
кавказцы на раздолбаннейшей машине без заднего сиденья –
мы сидели на своих рюкзаках, что вполне удобно. Довезли
нас до автовокзала города Апшеронск и оттуда мы уже на классическом
такси за 1500 руб. поехали к морю – в Кринницы.
В Криницах мы переночевали в щели Виноградная, полюбовались
с высоты холмов на море и отправились к Малакановой щели,
где собирались провести остаток отпуска, отдыхая и наслаждаясь.
Людей по пути нашего следования встречалось немного, но
они были.
Когда пришли к Малакановой щели – нас потрясло. Хорошо утрамбованная
автомобильная дорога проходила сквозь лес и места стоянок,
левый холм (если стоишь спиной к морю) был огорожен солидным
железным забором с колючей проволокой и все вокруг было
замусорено. Шли в дивное место, а пришли к помойке и колючей
проволоке. Оказалось, там сделали лагерь для детей высших
чиновников и никому уже нельзя самовольно стоять в этой
щели.
Мы были убиты и разочарованы. Буквально в прошлом году Малаканова
щель была райским местом, а в этом – отвратительнейшей свалкой.
Пришлось переночевать в Прасковеевке на турбазе.
Но мы себя все же вознаградили за совершенное путешествие
– отправились в Анапу и славно отдохнули на песчаных пляжах
и в ласковых волнах Черного моря этого старинного и гостеприимного
города-курорта.
Дата: сентябрь 2004
Автор текста: Серова Виктория, источник
Фото: Серова Виктория, Андрей Михневич
|
